el otro lado del mundo

jueves, enero 26, 2006

Cinco hábitos extraños de Yakarta (o siguiéndole el meme a Diego)

* Hacer leyes para luego incumplirlas



Por ejemplo, puedes ver a gente en cada calle jugando a las cartas, backgamon, dados y demás con dinero cuando está prohibido apostar, seguir viendo triciclos y autobuses calamar (llamados así por el humo negro que sueltan) más de un año después de que tengan prohibido circular, la reaparición de botellas de vino y otros licores en los supermercados un mes después de que su venta quedase prohibida... y un largo, caótico y maravilloso etcétera.

* Salir corriendo después de haber hecho "nongkrong" durante todo el día

El deporte nacional de Indonesia es el "nongkrong", un verbo que significa "no hacer nada nada de nada" y se ejecuta siempre de cuclillas pero con toda la planta en el suelo, una posición muy asiática imposible para guiris como nosotros.
Cada día se puede ver a centenares de Indonesia practicando este deporte en calles, carreteras, plazas, campos, parques, universidades, delante de televisores y en cualquier lugar inimaginable. El problema es que cuando cogen una moto, un coche o, sin ir más lejos, un ascensor, se transforman por completo y les entran las prisas: van a mil por hora, invadiendo aceras o yendo en contra dirección si es necesario y apretando el botón de cerrar las puertas del ascensor sin parar, cada vez más fuerte, para ganar tres segundos mágicos y aprovecharlos luego haciendo "nongkrong.

* Preguntar ¿dónde vas? a cualquier desconocido a cualquier hora

Dicen que es porque aquí no hay estaciones y como vivimos siempre a treinta grados centígrados no tiene sentido hablar del tiempo. Será por eso, vale, pero es rarito que la pregunta nacional sea ¿Dónde vas? (ke mana?) y te la pregunten desconocidos cuando pasas por la calle, en el ascensor, en un centro comercial... Lo peor de eso son las mañanas donde cada día, desde hace más de un año, tengo que pasar por delante de un minirestaurante para ir a la oficina y su dueño me pregunta cada cada cada día ¿dónde vas?. AAAaaaahahahaaaaaaaa



* Ser taxista sin conocer ni la calle principal (y no tener GPS ni mapa ni radio)

Ir en taxi en Yakarta es una gran aventura porque la mayoría de los taxistas son traídos de aldeas de la Java profunda y puestos en un coche sin tener ni idea de dónde están las calles principales ni los hoteles ni nada de nada y lo tienen que ir descubriendo solos, sin mapas ni radios ni GPS ni ninguna ayuda. Como consecuencia, quien no conoce Yakarta se pierde una y otra y otra vez y da más vueltas que una peonza. Cuando ya conoces la ciudad sufres la otra versión: saber más que el taxista y no creértelo. Es decir, cuando él te dice por aquí y tú crees que sería mejor por otro lado pero no lo dices acabas sieeeempre por una ruta muchísimo más llena de coches que la que tú tenías en mente.

* Sí sí sí sí (pero luego es no no no no, qué te creías majete)

Cuesta pillarle el truco a esta ciudad porque todo el mundo dice que sí, que ahora, pero en realidad eso puede significar cualquier cosa. Por eso, cuando llega gente nueva y la ves corriendo porque el de la mudanza les ha dicho que a las seis te quedas quieto. La próxima vez que hablas con el nuev@ te dicen que no llegaron o que llegaron tres horas más tarde o que llegaron con el camión vacío o cualquier cosa. Cuando llevas un rato te acostumbras a decir que sí y luego hacer lo que quieres. No probleeeeeeeeeem :)

Siguiendo a Diego, le paso el turno a Ramón, a Carlos y a Dani

viernes, enero 13, 2006

Comer cocina indonesia

Warungs
No podemos decir que la cocina sea el punto fuerte de Indonesia. Como hemos señalado en otros artículos sí es cierto que hay restaurantes de primera categoría y que ofrecen alta cocina china, tailandesa, india o japonesa. Pero la indonesia... en mi opinión la mejor cocina indonesia está en la calle...



Yakarta y todo el país está lleno de warungs. Warungs son puestos de comida en la calle que ofrecen todo tipo de comida indonesia, desde el plato más básico y representativo: el nasi goreng, (arroz frito), no muy picante y muy sabroso, hasta pescado frito, sopas o pinchos de pollo con salsa de cacahuete (sate).
No son la muestra más oportuna de higiene y salubridad pero hay algunos mejores que otros. Comer en un warung o en muchos es algo que se debe hacer cuando se visita Indonesia, no hacerlo sería como como ir a España y no tomar tortilla de patata.

Los warungs se encuentran en cualquier lugar en Indonesia, pero queremos señalar dos zonas de warungs muy simpáticas y con mucha vida en la calle hasta bien entrada la noche:

En jalan Sabang, a escasos metros de la Embajada de España en Indonesia, en la zona de Sarinah. Es una zona con mucho ajetreo de gente, coches y warungs.

Nuestra preferida es la zona de Menteng Plaza. Se puede comer nasi goreng, mie goreng (noddles fritos) soto ayam (sopa de pollo), sate kambing o sate ayam (pinchos de carne de cabra o pollo con salsa de cacahuete), nasi gila (un arroz frito pero con más ingredientes... ).

Lo mejor es acercarse y ver lo que se cocina en cada puesto, pedir o señalar con el dedo, sentarse y pedirse un teh botol, una marca de teh frío, emblema en el país...

A lo largo de la noche o la cena habrá gente que se acercará a vosotros, gente pidiendo y grupos de jóvenes tocando la guitarra y cantando. Si se os acaba el dinero para dar con una simple negación de cabeza se irán sin problemas...

Así es Yakarta....


Kaki lima
Los kaki lima son otra versión diferente a los warung de comida en la calle. Kaki lima significa cinco pies. Se trata de un hombre (siempre son hombres), que empuja un carrito en donde guarda los ingredientes y utensilios para cocinar un plato. Es decir, dos pies del hombre + tres del carro (dos ruedas y un pie cuando para) = cinco pies.

Cada kaki lima tiene una especialidad. Uno ofrece nasi goreng, el otro sate (pinchos de pollo), otro sopa, o arroz cocinado de diferentes formas. Se pasean por la calle provocando un ruido periódicamente para avisar a los vecinos de su llegada. Cada plato tiene su ruido: el nasi goreng es metálico, el que hace un cuchillo contra un plato, el sate se grita "sateeeeeeee" y hay otro sonido opaco, de cuchara de madera contra bambú que no sé qué indica....


Restaurantes

Hay dos restaurantes de cocina indonesia que además se han puedo muy de moda por lo espectacular de su decoración. Son verdaderos anticuarios en donde piezas de Java y Bali crean diferentes ambientes de la época colonial.

Djonggrang Lara. En Jl. Cik Di Tiro 4, Menteng. (021 3153 252) Alta cocina javanesa.

Dapur Baba en Jl. Veteran. Cocina china indonesia de la época colonial, de la vieja Batavia.

Rafa - rafa@iontecnologias.es

Formol, bórax y otros ricos y baratos conservantes cancerígenos

El formol se usa comúnmente para embalsamar cadáveres, como desinfectante de granjas, fertilizante y un sinfín de aplicaciones industriales... Pero los indonesios y los guiris locos que vivimos aquí acabamos de descubrir que este peligroso químico está generalizado como conservante ilegal para alimentos tan comunes como pescado fresco, fideos o tofu.



El formol es tan sólo la punta del iceberg de un escándalo alimenticio destapado por el Ministerio de Educación.

En inspecciones realizadas a vendedores ambulantes y puestos callejeros, más de un diez por ciento han dado positivo en algún agente químico dañiño para la salud humana. Entre otros, un colorantes textil y de celulosa, la rodamina B, que aquí se emplea para colorear de rojo bebidas, pasteles y galletas. O el bórax, usado en la industria cosmética, de cuero, electrónica y nuclear pero en Indonesia utilizado para realzar la frescura de ostras y almejas.



Todos estos conservantes, como por arte de magia, consiguen que el pescado y el marisco parezcan frescos durante más de una semana en un país tropical con temperatura media de 30 grados.
Los pescadores deberían usar hielo pero se quejan que es hasta quinientas veces más caro: “Un litro de formol cuesta 10.000 rupias (80 céntimos de euro) y permite conservar 10 toneladas de pescado. Se necesitarían al menos 300 bloques de hielo, es decir 4.500.000 rupias (400 euros) para la misma cantidad de pescado, no nos lo podemos permitir”, dijo un pescador en condición de anonimato en el puerto de Yakarta.

Aunque la venta de estos conservantes requiere un permiso especial, la Policía ha incautado varias toneladas de formol almacenadas ilegalmente en viviendas particulares y garajes.
Según la Policía, todos los arrestados por comercio y uso ilegal de agentes químicos serán juzgados bajo las leyes de Sanidad, distribución de alimentos y protección al consumidor .
Si son declarados culpables podrían enfrentarse a cuantiosas multas y penas de hasta quince años de cárcel.

La sociedad indonesia ha reaccionado con indignación y miedo al escándalo y las ventas de pescado y tofu han disminuido en casi un 25 por ciento durante la última semana.
Además de abastecer al mercado local, Indonesia exporta toneladas de pescado a numerosos países, entre los que se encuentran miembros de la UE como España.

viernes, enero 06, 2006

La desconocida isla de Weh: kilómetro cero de Indonesia



La isla de Weh, conocida también como Sabang por el nombre de su capital, es el kilómetro cero de las más de 17.000 islas que componen el archipiélago indonesio (aunque, como una muestra más del surrealismo de este país en el punto exacto puede verse escrito km.2). Weh también es un lugar remoto, inexplorado y paradisiaco.

Situada al noroeste de la inmensa isla de Sumatra, para llegar hasta Pulau Weh es necesario coger un barco rápido desde Banda Aceh que tarda 45 minutos (hay también un ferry que tarda 3 horas y media)

Una vez en la isla y después de una hora de carretera zigzagueante se llega a Gapang, el sitio más turístico de la isla y con la mayor oferta de alojamientos (aunque para mí lo mejor del sitio es una mujer encantadora que lleva 13 años preparando y vendiendo los mejores donuts caseros de Indonesia, buscadla :)

Como base, mucho mejor seguir cinco kilómetros más hasta Iboih, donde se acaba la carretera y hay que andar quince minutos al lado de la playa y luego por un estrecho caminito hasta llegar a una señal que dice "Yulia bungalows" y tomar el desvío a la izquierda.

Una sugerencia, pedid a Iwan o a Mila, la pareja que lleva el garito, que os den el bungalow nº1 si está libre:

Bungalow rodeado de árboles frente al mar, una hamaca en el balcón, el ruido de las olas, peces de colores jugueteando por los arrecifes de corales, miles de luciérnagas parpadeando por la noche, pan recién hecho, pescadito fresco a la brasa, crépes de plátano y chocolate...

Y muchas horas en las que escuchar las historias de Iwan,

historias sobre el tsunami: tres olas gigantes, tan grandes que eran de colores diferentes, blancas en el extremo superior por la espuma, verde azulado, marrón y, en la parte inferior, negro profundo por el lodo y las rocas que arrojaron contra personas, bungalows, restaurantes, árboles y todo lo que encontraron a su paso.

O sobre las tres décadas de conflicto armado entre el Ejército y los rebeldes separatistas del GAM (Movimiento para un Aceh Libre): Los militares dejaban los cadáveres en las carreteras para que las familias los reconocieran pero nadie se atrevía, nadie los reclamaba, nadie los retiraba...

El pasado 15 de agosto se firmó un acuerdo de paz en Helsinki que los acehnenses deseaban desde hacia muchos años y que esperan que se cumpla aunque suponga renunciar a la independencia a cambio de una amplia autonomía.

Weh cuenta con unos excelentes arrecifes coralinos que no fueron demasiado dañados por el tsunami y en los que es posible pasear con unas gafas, un tubo y unos pies de pato o sumergirse hasta 50 metros para explorar el esqueleto de un barco de la Segunda Guerra Mundial (sólo para expertos —con un punto de cuelgue, añadiría...). Pueden verse con facilidad tiburones de pinta blanca, rayas, mantas, pulpos, barracudas y colonias gigantes de peces ángel, mariposa, payasos escondidos en las anémonas, miles de pezqueñines rojos entre acróporas verdes o rocas de un vivo color azul por los corales que albergan... Muy bonito y sin otros buceadores a muchos kilómetros a la redonda ya que sólo hay dos operadores de buceo, es decir, igualito igualito que en el Mar Rojo ;)



Nos dijeron que haciendo snorkelling es muy posible encontrarse con rayas pero, no sé si por suerte o no, no las vimos. El mejor sitio para snorkellear se llama "Sea Garden" y está a cinco minutos de barca.

Además de las atracciones submarinas, cabe la posibilidad de aventurarse en moto por el camino boscoso hasta el kilómetro cero (hay árboles de decenas de metros de altura impresionantes, lástima no saber los nombres) o acercarse hasta la cascada, donde es posible bañarse.


Detalles prácticos

Llegada
El barco rápido hacia Pulau Weh desde Banda Aceh sale a las 9 de la mañana y a las cuatro de la tarde. La vuelta de Pulau Weh a Aceh es a las 8.30 de la mañana y a las 16. Confirmad los horarios porque los cambian a menudo.

Alojamiento
Yulia Bungalows, 5 euros la noche. Contactad con Iwan, que habla un inglés excelente: 081370864740. Él os puede arreglar el transporte hasta allí por 15 euros (es el precio estándar, la otra única solución es hacer el recorrido en minibuses públicos).

Se puede alquilar una moto por cinco euros al día (está destrozadilla, eso sí) y máscara, tubo y pies de pato por dos euros al día. En Iboih piden 100.000 por barca para llevarte al Sea Garden.

Bucear
Lumba lumba: Lo llevan unos holandeses y funciona muy bien, con un equipo local muy competente y divertido, sobre todo Colet y Aris.

Rubiah Divers: Operador local con los que no he buceado porque todavía están a medio gas después de que el tsunami les arrasase la tienda pero dice n que también son buenos, sobre todo los divemasters Salim y Ami.