el otro lado del mundo

2007-04-12T00:29:00.000+07:00

De Shanghai a Hong Kong

Los aviones domésticos en China no son tan baratos como en los países del Sudeste asiático, plagados éstos de líneas de bajo coste.
Un billete de ida Shanghai - Hong Kong valía unos 150 dólares con Dragon Air, la línea más barata para ese recorrido, una hora de viaje. Decidimos ir en tren: 70$ y 24 horas. Valió la pena.
La calidad del tren es más que aceptable. Compartíamos vagón litera con otras cuatro personas, dormimos perfectamente. El vagón restaurante, cómodo y acogedor desde el que contemplar el paisaje industrial del recorrido con una cerveza, ofrecía un extenso menú para completar las horas de paseo, charlar y observar al personal que iba y venía.

Es aconsejable comprar el billete de tren cuanto antes.

Hong Kong

Hong Kong es fantástica.
Es extraño que aunque es territorio Chino hay que pasar una frontera (los chinos del interior tienen muchísimas más restricciones para cruzar dicha frontera que nosotros. No están permitidas las migraciones internas).
La visa necesaria para visitar China se nos anuló al dejar Shanghai en tren. Para entrar en Hong Kong los españoles no necesitamos.

La moneda también es diferente. Los renmimbis chinos hay que cambiarlos a dólares de Hong Kong. Tienen un cambo fijo, pero el hecho es muy sorprendente.

Parte de la magia de Hong Kong se debe a que es una gran capital de dimensiones muy manejables. En pocos días uno sabe dónde está, cómo orientarse y usar el transporte público y llegar a los sitios y, gracias a su eficiente información turística, qué eventos, conciertos, cine, exposiciones, etcétera oferta la ciudad.

La variedad de comida es muy amplia y los precios también. En la zona del Soho hay numerosos restaurantes para un lunch.

Por supuesto es importante dar con un alojamiento a la medida de las necesidades y bolsillo.

Nosotros nos quedamos en Cosmic Guest House. Una perfecta elección para nuestras espectativas y budget, sobre todo teniendo en cuenta de que estábamos en Hong Kong, una de las ciudades más caras de Asia.

Este hostal está en un Chungking complex (Wong Kar Wai hizo una fantástica película cuya acción transcurría en uno de estos lugares, se llamaba Chungking Express). Interesante ver una de esta ciudades en pequeñito. Edificios inmensos en donde la gente vive, trafica, vende, se reproduce, se hopeda, trabaja, hay fábricas, cocinas, hostales, casas, tiendas, casas de cambio... de todo un poco.
La seguridad en estos sitios podría ser un "issue", al menos por lo que hay por ahí escrito. En éste en concreto, donde estaba el Cosmic Hotel, había servicio de seguridad y por la noche un extricto control de toda persona que entraba y salía.

2007-04-12T00:24:00.000+07:00

Un poco de China. Shanghai y Hong Kong

Shanghai

El French Quartet es como estar en Europa. Acostumbrados a las grandes capitales asiáticas llegar a Shanghai, inmensa urbe de diez, quince o veinte millones de habitantes... en realidad da igual cuántos... y encontrarse con el barrio francés es de lo más inesperado. Esta zona está llena de pequeñas boutiques, cafeterías, restaurantes y pequeñas tiendas.

La estructura de las calles es de edificios bajos, aceras y estrechas carreteras, como cualquier barrio en España. Fantástico y con charm... tal vez el charm de lo desconocido.

Realmente es el lugar para quedarse en Shanghai aunque, desgraciadamente no podamos recomentar ningún sitio ya que nos quedamos en casa de amigos.

2007-04-12T00:18:00.000+07:00

Bangkok Air

Estas aerolíneas merecen una buena atención. Primero por los destinos que ofrece, turísticos pero interesantes y luego, cómo no, por el precio.

Bangkok Air tiene una oferta que llaman Discovery Pass. Tan sólo se puede comprar en el extranjero, fuera de Tailandia. Se deben comprar tres trayectos como mínimo, domesticos o internacionales.
Los trayectos domésticos costaban en noviembre del 2006, 45 dólares sin tasas, y los internacionales 90.

Nosotros, por ejemplo, hicimos un Hong Kong - Siam Reap (donde está Angkor Wat, en Camboya) y luego un Bangkok - Koh Samui y un Koh Samui - Bangkok, en total 3 trayectos por 250 dólares, tasas incluidas.

Las opciones incluyen Chan Mai, Phon Pehn, Phuket, Lan Praban, Bangkok, Siam Reap y alguna más. Realmente interesante.

También están bien las ofertas de Air Asia que unen Camboya con Tailandia.

2007-04-07T00:48:00.000+07:00

Ambón: paisajes preciosos pero abandonados por el conflicto sectario

Ambón, una isla deseada durante siglos por españoles, portugueses y holandeses por sus especias, conserva ruinas de los fuertes que sus sucesivos colonizadores fueron construyendo y derruyendo... Años atrás, esos fuertes, igual que algunas de sus preciosas playas, eran visitadas por miles de turistas cada año pero toda la isla ha sido olvidada desde que en 1999 estalló un conflicto sectario entre musulmanes y cristianos que causó más de mil muertos.

Las calles de Ambón, como las de cualquier otra población indonesia, están llenas de colores, caos, bejaks (taxibicis), motos, coches, carros, personas, sonrisas y kretek, los populares cigarrillos de clavo, por todos lados... Sin embargo, de vez en cuando, al doblar una esquina, aparece un edificio quemado, otro medio destrozado, un agujero en mitad de una avenida y otras cicatrices de los enfrentamientos que arrasaron la isla entre 1999 y 2001 (los edificios coloniales fueron destruidos antes, durante la segunda Guerra Mundial, a causa de los bombardeos de las fuerzas aéreas japonesas).

Los habitantes de las Molucas, de mayoría cristiana, acusan a los inmigrantes originarios de Java, de mayoría musulmana, haber iniciado la violencia.

Como en Manado, otra zona cristiana,
la isla adopta los domingos un aire caribeño con las carreteras inundadas de trajes de fiesta mayor, zapatitos dominicales, chalecos impolutos, sombreros y paraguas de colores para protegerse del sol camino de la iglesia (a veces queda a varios kilómetros). Los hombres recién afeitados y las mujeres con sus pelos alisados a la fuerza. Y las iglesias, de decenas de religiones protestantes distintas, se llenan de guitarras y otros instrumentos musicales.

La música también está en los angkots o otos, como llaman localmente a los pequeños autobuses, y en los becaks (taxibicis), que pesan una tonelada y media por los sound systems que llevan y son posiblemente los más ruidosos de Indonesia. La isla se puede recorrer en un día y viajar por ella (si se habla un poco de indonesio, mejor) es muy fácil: basta subir a un angkot y el conductor —o los pasajeros— te irán indicando. Algunas veces, incluso, el conductor se ofrecerá en llevarte al destino que quieres por algo más de dinero.

Aunque el conflicto acabó hace más de cinco años, el turismo se recupera muy lentamente y la mayoría de los hotelillos que había entonces han tenido que cerrar y los que han sobrevivido lo han hecho en su mayoría gracias a la clientela local, no tanto extranjera. Como en casi todas las islas indonesias el personal se mete al agua con toda la ropa que puede: desde camisetas, imprescindibles para las tías, hasta pantalones para los futbolistas playeros que deciden darse un chapuzón o velo para las musulmanas.

Al sur de la isla, frente a la playa de Namalua, en Latuhat, está Maluku Divers, el único operador de buceo de la isla, altamente recomendado para ver cuevas, arcos, corales blandos de colores fosforescentes, groupers gigantes y millones de blue triggerfish... Quienes no quieran bucear, si hay habitaciones libres, se pueden quedar ahí, libro en mano, pareo encima, y tenedor sobre el pescado (y los dulces amboneses, blancos por fuera y rellenos de azúcar de palma y coco :) que prepara cada día la cocinera del garito.

Después de pasar unos días en remojo allí nos fuimos al este de la isla y nos quedamos en el sitio más pijo del lugar: el Baguala Bay Resort, absolutamente decrépito pero donde nos dedicamos a no hacer absolutamente nada más que leer, bañarnos en la piscina, hablar, comer y tomar el solete.

Al noreste de la isla está la playa más bonita de todas: Liang Beach. A quienes les guste ver a domingueros locales pueden ir el fin de semana y alucinar. Los demás, abstenerse :)

No pudimos llegar a las islas Banda porque sólo había un vuelo semanal, cada lunes, pero esperamos volver (si alguien ha estado que nos lo cuente!). Más allá de las Banda el avión sigue hasta las islas Kai, una de las capitales de las aves del paraíso. Otra vez será...

2007-04-06T21:54:00.000+07:00

Molucas: buceando en el fin del mundo

Ambón. Capital de las Molucas, las islas de las especies. Mitad de noviembre, el mejor mes para bucear en esta parte de Indonesia donde los monzones van al revés...

Es difícil llegar hasta aquí —y se necesitan al menos dos semanas, o mucha suerte— si se quiere llegar hasta las islas Banda, pero una vez nos sumergimos bajo las aguas turquesas, cristalinas y solitarias de Pulau Tiga y nos vimos rodeados de blue triggerfish (hay tantos que en algunos momentos tapaban el sol y no nos dejaban ver ni siquiera el suelo o la superfície) alucinamos... fueron unas inmersiones impresionantes... como puede verse en las fotos que nos cedió Mario, el manager polaco —muy recomendable— de Maluku Divers

Los omnipresentes blue triggerfish de Pulau Tiga formaban paredes de peces, techos, círculos, rayas, se cruzaban entre uno y otro buzo y en el descenso en Pulau Lain vimos además una tortuga gigante, varios barracudas cerca de la superfície, una morena enseñando sus dientes afilados desde una roca y un atún muy muy grande que nadaba despistadillo por ahí, lejos de la amenaza de los barcos japoneses...

Después, en el descenso en Pulau Ela I, después de comer, seguimos chocándonos con los triggerfish (y Rafa intentando pillarles por la cola a los gordinflones que no cabían entre las rocas) y Robert, nuestro guía, nos mostró una serpiente de anillos blancos y negros de más de un metro, gluppppppppppppssss... la más grande que he visto hasta ahora. A cinco metros de la superfície había una cueva submarina con el techo completamente cubierto de corales blandos de color amarillo fosforito y una megaestalactita de coral del mismo color... espectacular... Normalmente alrededor de las tres islas, sobre todo en Pulau Lain, hay muuuucha corriente pero tuvimos suerte y fueron dives muy relajados.

En la superfície, las playas de Pulau Tiga son también impresionantes... así que el viaje fue una despedida de Indonesia por todo lo alto...

Ya en Ambón, las inmersiones más sorprendentes eran las que atravesaban cuevas y arcos de piedra submarinos, como en Pintu Kota ("puerta de la ciudad", por la forma que tiene la roca en la superficie), con el agua oscura y congelada para los estándares indonesios (25 graditos, neopreno de 3 mm... brrrrrrrrr... mucha corriente). En el techo del arco se encontraban peces de todos los colores durmiendo sin interesarse de la corriente y pasaron por allí cuatro napoleones de más de un metro, un par de bancos de atunes, una pareja de dartfishes que se escondieron a la vez en el mismo agujero en la arena, una sepia que debía estar rica rica :) y dos langostas que se tocaban las antenas... Por la noche aparecen muchos lionfish a darse vueltas por allí...

En sitios con menos corriente, como en Tanjung Kilang, donde hemos ido con Toby (el mejor divemaster de Maluku Divers) se pueden ver decenas de nudibranquios diferentes, de combinaciones de colores inimaginables. Había uno azul que parecía un ciempiés peludo y al tocarlo con una varita se ha abierto por la mitad... Allí mismo hemos visto un bebé pulpo rosa precioso y corales blandos lilas y amarillos, que me han recordado al volcán de Mahangetang...

Para acabar con las fotos bajo el agua de Mario ahí queda uno de nuestros pececillos favoritos, el anemona fish, primo hermano de Nemo...

Maluku Divers es ahora mismo el único operador de buceo en Ambón (también se puede bucear si se viene en un liveaboard, claro) y tienen una pequeña oficina en las islas Banda, a las que no pudimos llegar pero deben ser aún más espectaculares porque todo el mundo nos las recomendaba y a mí se me ponían los pelos verdes de envidia.

Bucear en las Molucas es más caro que en Manado o que en Bali y es más interesante para los que busquen micro que macro (tienen unos divemasters muy buenos que se conocen la zona a la perfección y además dan mucha seguridad, algo importante para la gente que se siente algo insegura). Aún así, el estado del coral es buenísimo, la visibilidad en los meses de octubre-diciembre es muy buena (el resto del año no lo es y en verano incluso no se puede bucear en una parte de la isla por los fuertes vientos) y el entorno es una preciosidad a pesar de que aún son visibles las cicatrices del conflicto sectario.

2006-11-03T14:18:00.000+07:00

Singapur: alerta máxima

Llegas al aeropuerto de Singapur, coges un taxi y vas hacia el centro. Ahora fíjate en la mediana, llena de árboles tropicales gigantes y verdísimos. Pero, ta-chán, en una larga recta esos árboles han sido reemplazados por macetas con flores... esto no es accidental, como casi nada en Singapur, sino una de las medidas del gobierno en previsión del bombardeo del aeropuerto. En caso de ser atacados, esas macetas se retiran en un plis-plas y voilà, pista de aterrizaje y despegue de emergencia a la vista.

Después te das cuenta que hay miles de piscinas en Singapur. Casualidad? tampoco. El gobierno ha calculado que en caso de ataque y corte del suministro de agua potable que les llega de Malasia, podrían tratar y utilizar el agua de las piscinas...

Si tienes algún amigo viviendo en Singapur posiblemente te habrá contado algunas de las cartas que ha recibido en su buzón: una de las más recientes, enumeraba la comida y líquidos que tienen que ser obligatoriamente almacenados en la despensa en caso de ataque.

Ahora mira un telediario, abre el periódico o lee los anuncios gubernamentales publicados en el metro y con un poco de atención descubrirás todo tipo de noticias y mensajes sobre terrorismo y todo lo que hace Singapur para proteger a sus ciudadanos. "Fuerzas Aéreas. Velamos por tu seguridad", decía uno de esos mensajes publicitarios en el metro en el que se explicaba que todo Singapur estaba protegido con misiles...

¿Cuáles son los motivos de vivir en esta alerta máxima?

Si preguntas a cualquier singapureño notarás como les cambia la cara, les aparece una sonrisilla, se les encienden los ojos... y empiezan a decir que Singapur es uno de los países más seguros del mundo... ¿y entonces? ¿todo ese miedo que mete el gobierno?

En la reciente cumbre del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se prohibió la entrada de varios "peligrosísimos" activistas antiglobalización y se prohibieron todas las protestas públicas en la calle...

Los activistas se fueron a la isla indonesia de Batam pero en algunos rincones de la ciudad, entre ellos en el "peligrosísimo" barrio árabe, al omnipresente gobierno se le han escapado algunas pintadas anticapitalistas como las de la foto. ¿Cuánto durarán?

2006-11-03T12:53:00.000+07:00

Singapur: No sólo shopping

Entre todo el bullicio, las calles desordenadas, el ruido, la basura y los olores fuertes de grandes ciudades sudasiáticas como Yakarta o Bangkok, la llegada a la aséptica, moderna, inmaculada y refrigerada Singapur parece un espejismo

Para aquellos que adoren coleccionar marcas, Singapur es posiblemente un paraíso ya que se erige como el Gran Centro Comercial Sudasiático y sus enormes y omnipresentes malls concentran en sus paredes el espíritu del orden, la limpieza y el frío artificial característicos de la ciudad. La calle con más shopping adictos: Orchard Road. El último supermegahiper centro comercial: Vivo city. Una tienda de lujo diferente (un colega dice que va a dar un boom muy fuerte): Shanghai Tang en Takasimaya. Quienes busquen tecnología (importante regatear): Sim Lim, en Bencoolen St.

Pero para quienes lleguen allí más o menos por casualidad y no (sólo) quieran ir de compras, en Singapur hay barrios con papeles por el suelo, bares alternativos y comiduki excelente por unos 5 euros...

Barrio árabe
La calle 10 del barrio según Eli, la amiga que nos enseñó Singapur, es Haji Line, una callejuela pequeña salpicada de pequeñas tiendas y restaurantes.

En el cruce entre Hagi Lane y Arab St. está Le Caire, un garito con mesas fuera —con sillas o directamente en el suelo con almohadones. Muy buen rollo.

Al lado, en el callejón que hay entre Hagi Lane y Bali Line, está el bareto alternativo Blu Jaz, con una terraza muy animada, actuaciones de grupos modernillos por las noches y una planta de arriba recién inaugurada.

Y por todo el barrio hay un montón de casas muy bonitas con porticones blancos o de colores bajo los que se amontonan teterías, restaurantes y pipas de agua.

Barrio indio
Impresionante ambientillo los sábados por la tarde, domingos por la tarde (no se ve ninguna mujer en la calle, todo tíos...) y aún más los festivos. Aunque todo el barrio es único en Singapur, vale la pena pasear por los alrededores del centro comercial Mustafá (abierto las 24 horas y en el que se puede encontrar de todo), en Syed Alwi Rd. Esa calle está desbordada de restaurantitos indios.

Barrio chino
Como en el barrio indio o en el árabe, la limpieza de Singapur se relaja mucho en este barrio. Aunque la última vez no pasamos por allí, para un desayuno-comida (sobre las 12-13h) los fines de semana es m
uy interesante ir a algún garito de "dim sum" e ir eligiendo del montón de dumplings que van trayendo en carritos. O mejor aún, ir con alguien que hable chino...

Barrio gay
Está pegadito al barrio chino. Alrededor de Neil Rd yTemple St. Hay un pequeño bareto llamado Backstage con una terraza en el segundo piso en la que un camarero muy majo llamado Terrence es como una guía del ambiente ambulante y sabe garitos, fiestas, saunas y más.

El Tantric, en Neil Rd., los fines de semana se pone hasta los topes, terraza e interior, aunque los días de diario puede estar completamente vacío.

En la web Utopía Singapur hay mucha información sobre garitos, saunas, hoteles, parques, spas...

Mini barrio tailandés
Quien eche de menos Bangkok puede pillarse un autobús hacia la capital tailandesa en "little thailand", leer periódicos en thai o comprar cualquier ingrediente en su grande y ruidoso súper, en el edificio-barco de la Golden Mile en Beach Rd.

Museo de las Civilizaciones
Museo situado en la orilla del río con exposiciones a menudo muy interesantes y una terracita-restaurante vietnamita (carillo, eso sí) en la que se está de vicio... Hay una estatua de Botero justo en el otro lado del río

Parques y jardines

Singapur tiene muchos parques por los que pasear tumbarse, jugar, leer, dormir... algo impensable en Yakarta...

Entre todos ellos, molan Los jardines botánicos que tienen una impresionante colección de orquídeas, la Mc Ritchie Reservoir para hacer un rato de kayaking o el Bukkit Timah Nature para pasar el mono de hacer trekking...

Para acabar, pequeños comentarios sobre Singapur y su obsesión por la seguridad

2006-10-03T13:11:00.000+07:00

Aprender Bahasa Indonesia

El Bahasa Indonesia es mucho más fácil que otros idiomas asiáticos como el chino, japonés, coreano, birmano, tailandés, vietnamita, etc. y tiene la gran ventaja de que, además de tener grafía latina, si lo chapurreas más o menos bien, todo el mundo hace lo posible por entenderte.

Debido a la locura del tráfico yakartino, mucha gente opta por clases particulares de bahasa indonesia en vez de tener que desplazarse durante... media hora... una hora... hasta una universidad o academia. Después de desmoralizarme con uno y otro y otro profesor al final encontré en Yakarta a un grupo de ex-profesores de Realia, la academia más prestigiosa de enseñanza de Bahasa indonesia (están en Yogyakarta). La coordinadora se llama Dira y el teléfono es +62 8568004080. Cobran 100.000 Rp. (unos 11 $ la hora).

Algunas de las instituciones más reconocidas que imparten Bahasa Indonesia en Yakarta son:

IALF: Organizan cursos en Yakarta (Jl. Rasuna Said, no lejos de la Embajada Australiana), en Bali y en Surabaya. Precio: 2.300.000 Rp (unos 250 $ por 30 horas)

Atma Jaya: Esta universidad situada en Jl. Thamrin (frente a la parada de autobús de Benhill) organiza también cursos de bahasa indonesia. Precio: 1.900.000 (unos 200$ por 40 horas). Para más información preguntad a Fifi Effendi: fifi.effendi@atmajaya.ac.id

La única organización que da certificados oficiales de Bahasa Indonesia es el Departamento de Educación. Para conseguirlo es necesario hacer un examen, conocido como UKBI (Ujian Kemampuan Bahasa Indonesia), que cuesta 275.000 Rp (unos 30 $) dura unas tres horas y media y consta de cinco partes (oral, escrito, comprensión lectora...).

Para más información sobre el examen podéis llamar a Ibu Atika al teléfono +62 214896558 ext.116 (con mucha paciencia porque comunica casi siempre). No hay una fecha para organizar el examen sino que se obtiene una cita previa y luego se va allí en el día acordado.

La dirección del Departamento de Educación es:
Jl. Daksi Napati Barat IV. Rawamangun

2006-09-29T15:58:00.000+07:00

El recién creado lago tóxico de Java Oriental

Si alguien pasa por Java Oriental probablemente tendrá la oportunidad de ver uno de los mayores desastres vividos en la zona en décadas

Desde hoy hace cuatro meses, Sidoarjo, en Java Oriental, se hunde bajo un río imparable de lodo tóxico caliente que ha ido devorando casas, negocios, escuelas, hospitales, fábricas y todo lo que encuentra a su paso.
De momento, cuatro pueblos han desaparecido bajo este lago grisáceo y maloliente que en algunos puntos llega hasta los cinco metros de altura y cerca de 10.000 familias han tenido que ser recolocadas.

Incapaces de contenerlo
Y aún no ha habido dique ni máquina ni experto ni chamán capaz de frenar su avance, a ritmo de 50.000 metros cúbicos cada día o más de 6 millones en total.
El lodo procede de las entrañas de una región muy rica en gas natural que estaba siendo explotada por la compañía indonesia Lapindo Brantas Inc., de la cual posee acciones el conglomerado empresarial del ministro Coordinador de Asuntos Sociales Abu Rizal Bakrie.

Aunque la compañía atribuyó la fuga en un primer momento a un temblor sísmico pronto dio marcha atrás pero se desconoce aún con certeza cuál ha sido el origen del vertido y también cuál es su solución.
El pozo que reventó tenía una longitud de tres kilómetros hacia el centro de la tierra y todo apunta a que los muros de protección que deberían haberse construido paralelamente al boquete terrícola no se hicieron.

Desastre medioambiental
El gobierno ha propuesto y, se ejecutará a partir de la próxima semana, que la mayoría del lodo sea arrojado sin tratar a un río que desembocará en el mar. Los residentes, aunque pueda parecer mentira, están contentos con la decisión porque tienen miedo a que el lago tóxico se desborde y provoque riadas de lodo en cuanto empiece la inminente temporada de lluvias.
La llegada de las lluvias y los cuatro meses de retraso del gobierno en reaccionar (hace dos días ha declarado la región zona catastrófica) han hecho que se descarte una idea que parecía viable a principios de agosto, usar una bacteria anunciada por la Universidad de Malang que sobrevivía en el lodo caliente y neutralizaba hasta el 60 por ciento de los metales pesados.

El escándalo es tan grande que los indonesios ya han lanzado una telenovela sobre el mismo: "Gali lubang, tutup lubang (cava un agujero, cierra un agujero"). Fliping con este país...

2006-09-26T19:22:00.000+07:00

Kerapan sapi, las carreras taurinas de la isla de Madura

Cae la bandera y dos pares de toros salen a la estampida guiados por niños de menos de diez años que luchan por mantenerse sobre sus lomos. Miles de espectadores gritan, saltan y corren para animar a sus favoritos en el polvoriento estadio de Pamekasan, la capital de Madura. Bajo un sol que quema todo lo que toca, el uniforme de los presentes está formado de sombreros, pañuelos en la cara, chaquetas de manga larga y pantalones para ser capaces de resistir hasta la tarde, cuando se conoce al vencedor. Eso sí, nada rojo porque ahuyenta a los toros, dicen aquí.

La final, o Copa Presidente se celebra cada año en algún domingo de septiembre y compiten las mejores 24 parejas de animales de la isla, seleccionadas en las semifinales celebradas durante los dos meses anteriores en Pamekasan, Sumenep, Sampang y Bangkalan.

Imitando a los San Fermines
Aunque está prohibido seguir la competición desde la línea de meta, centenares de personas se alinean desafiantes a pocos metros de ésta y se apartan corriendo cuando se aproxima a gran velocidad la pareja vencedora. Los militares intentan retirar a los madureses de esa peligrosa posición blandiendo látigos contra ellos pero éstos, conocidos por su carácter fuerte y apasionado, reocupan el espacio a los pocos segundos.

Los toros de carreras son alimentados, además de con la mejor hierba, con cien huevos diarios y una mezcla de especies tradicionales entre las que se incluye jengibre, pimienta, guindilla y miel para fortalecer al animal. Antes de la final, bailarines de todo Madura ocupan el estadio para exhibir danzas tradicionales mientras el día anterior visten a los toros con todo tipo de collares, flores, sombreritos de plata para los cuernos y otro tipo de adornos que también son interesantes de ver, sobre todo por la persona, casi siempre un hombre mayor, que tira simbólicamente de las riendas y se marca unos bailes muy cómicos.

Sumenep: mezquita, keraton y playas desiertas
Acabado el espectáculo de las carreras taurinas es posible coger un autobús hasta Sumenep para ver la Mezquita y el keraton, relajarse en la desierta playa cercana de Lombang o, simplemente, disfrutar del paisaje de vuelta sobre todo en aquellos trozos en los que se ve el mar inundado de pequeños barcos de pesca tradicionales con sus velas azules extendidas o las montañas de sal, uno de los productos más exportados de Madura. Por supuesto, a los que les guste comprar, se pueden volver locos con las telas o batiks porque las hay que son preciosas.

Los domingos por la mañana, si uno tiene ganas, está muy bien irse al puerto cercano de Pamekasan para ver amanecer mientras una procesión de niños, adolescentes y abuelos pasean y hacen ejercicio por su malecón mientras los pescadores llegan con las barcas llenas y venden los peces capturados por la noche en el mercado callejero que hay a pocos metros del puerto.

Cómo llegar
A Madura sólo se puede llegar en ferry. Lo más fácil es cogerlo en Surabaya porque sólo tarda media hora y hay uno tras otro. Es baratísimo, sólo 3.500 rupias (30 céntimos de euro).

Una vez en Kamal, el puerto de Madura (o antes, porque os podéis subir al bus directamente en el puerto de Surabaya), para llegar a Pamekasan, una opción barata es el bus, dos euros hasta Pamekasan y 70 céntimos entre Pamekasan y Sumenep. Por supuesto, habrá a quien le parezca bastante suicida subirse en un bus en Indonesia y los de Madura no son ninguna excepción... Quien quiera supongo que puede ir en taxi.

Dónde dormir
El mejor hotel de Pamekasan es el Ramayana, que está muy cerca de la terminal de buses (1 euro o 10.000 rupias en ojek, taxi moto) y con unas habitas grandes por 160.000 Rp. (15 euros). Lo mejor del hotelillo es la terraza de arriba, en la que sopla una brisa chachi y se está genial.

Lo más divertido de la Kerapan Sapi no son las carreras en sí sino todo el personal y el folklore que hay por alrededor.

2006-08-30T20:59:00.000+07:00

El noroeste de Bali: playas volcánicas, buceo y un parque natural

El noroeste de la isla de Bali es la zona menos explotada, sobre todo porque sus playas son de arena (o piedras) negra volcánica, con abundantes barcos de pescadores atracados, a veces redes extendidas en la playa, y no presentan gran atractivo.

Aún así, quienes busquen zonas poco turísticas mejor que se olviden de Bali y pasen a Lombok porque son pocos los pueblos costeros de tamaño mediano o grande en los que no hay una fila de hoteles para quien decida llegar hasta allí.

Esa es la imagen de Lovina, cuyo mayor reclamo turístico son los viajes a ver delfines (bastante pifia, los numerosos barcos que se dedican al tema se han cargado el poco coral existente y a menudo hay tres o cuatro delfines para diez barcos...). Pero si alguien recala allí y quiere escapar un poco de la "primera línea de hoteles", a unos 300 metros hay un pequeñísimo hotel (sólo 4 habitaciones) llamado Lovina Cantik (unos 50 euros por noche) llevado por una pareja balinesa-danesa (no tiene piscina pero sí una gran terraza y un jardín muy cuidado —les encanta a los mosquitos también así que mejor comprar espirales de aután en cualquier pequeño supermercado o pedírselas, que posiblemente tendrán.

Al este de Lovina, también en la costa norte, está Tulamben, donde hay un barco sumergido de la II Guerra Mundial que ahora se ha convertido en la casa de miles de corales y pececillos de corales. Genial :) Más al este todavía está Amed, un pequeño pueblo donde todavía se produce sal artesanalmente en la playa.

Y ya más más al este (aquí ya empezamos a ir hacia el sur también, está Padang Bay, donde nuestros amigos se bautizaron como hombres y mujer rana con los instructores de Geko Dive, uno de los mejores operadores de buceo de la zona.

Al oeste de Lovina, en la puntita más occidental de Bali y cerca ya de Gilimanuk, la ciudad desde donde se coge el transbordador a Java, está el Parque Natural, donde es posible observar aves del paraíso de intenso color azul, blanco y rojo, pasear en una orilla poblada de manglares, buscar cangrejos rojos de propiedades alucinógenas o subir a un templo rodeado de leyendas.

El Parque Natural incluye también la isla de Menjangan, donde es muy frecuente encontrar tortugas si se bucea (incluso a veces haciendo snorkelling), además de corales que poco a poco van recuperándose del desastre de El Niño de 1998, cuando las aguas subieron a más de 30 grados y causaron la muerte de abundante fauna y flora marina.

Si alguien busca un guía para el Parque podéis llamar a Nyoman al teléfono 081338458293. Además de recorrer con vosotros el parque se ofrece como guía para diving o para trekking.

2006-08-30T20:04:00.000+07:00

Trekking al volcán Batur

El Gunung Batur, el segundo más alto de Bali después del Gunung Agung, es también un volcán sagrado en la mitología hindú balinesa.

Para subir a su cima (1.717 metros) es necesario un trekking de aproximadamente una hora y media (el mismo tiempo necesario para subir al volcán Agung aunque esta última ascensión es algo más difícil).

Como ambos volcanes son sagrados es necesario el acompañamiento de un guía pero esta obligación ha dado pie a una pequeña mafia aunque todos llevan camisetas en las que ponen que son guías oficialísimos. Si la subida se empieza desde Kedisan, en principio los guías cuestan 180.000 rupias (unos 17 euros) pero si se empieza desde Toya Bungkah entonces piden 250.000 rupias (23 euros). Además, los guías aceptan un máximo de cuatro personas así que si sois un grupo de cinco tendréis que contratar a dos guías... Lío asegurado... :)

Los dos trekkings empiezan de noche cerrada (entre 04.30 y 05.00) para poder ver el amanecer desde la cima (en temporada de lluvias, de octubre a mayo, muchas veces el madrugón no se ve recompensado porque todo el horizonte está cubierto de nubes), así que es recomendable llevar linterna o frontal, botas y ropa de abrigo.

Después del descenso casi todo el mundo acaba en unas aguas termales cercanas. En realidad son una piscina con agua caliente sulfurosa, no la idea romántica de aguas termales en mitad de la naturaleza, pero un chapuzón se agradece mucho después de la subida.

Si alguien quiere pillar un conductor recomendamos a Wayan (tel. 081338776425. Unos 30 euros todo un día), que este mes de agosto ha llevado a un montón de españoles (alguna palabreja ya se le ha quedado sabe pero mejor que sepáis inglés :)

La info y las fotos nos la han pasado Saúl, Noelia, Silvia (quien si hubiese sabido que iban a subir montaña a través en línea recta no lo hubiese hecho ni loca), Jorge y Patricia. Nosotros somos unos vagonetas y no hemos subido

2006-08-30T19:37:00.000+07:00

Los omnipresentes templos balineses

Es casi imposible pasarse más de cinco días en Bali y no ver una procesión —con las mujeres llevando ofrendas de frutas sobre sus cabezas y coloridas camisas y los hombres las tradicionales faldas o sarongs— a alguno de los miles de templos de la isla, un entierro, una boda, o alguna celebración por luna llena, luna nueva o alguna otra fiesta del calendario hindú por el que se rigen los balineses.

Cada familia tiene un templo, cada pueblo tiene un templo también pero además hay decenas de otros templos para honrar a los dioses de las montañas y el mar.

Entre estos últimos los más populares son los de Tanah Lot y Ulu Watu. Ambos, para quien espere descubrir la gran belleza de su interior, son bastante decepcionantes porque no se puede acceder a la parte más sagrada del recinto y el exterior se ve en muy pocos minutos. Aún así, las vistas de ambos templos son espectaculares: tanto los acantilados en los que se erige Ulu Watu, en la punta sur de Bali como la islita en la que está construido Tanah Lot.

En este último, como si fuese parte de un guión de película de vampiros, justo cuando desaparece el último rayo de sol se escucha un fuerte revolotear de alas y sonidos y centenares de murciélagos salen a la vez de una cueva situada a la derecha cubriendo gran parte del cielo durante unos segundos.

Después de la visita de Ulu Watu (ritual cada vez que vienen amigos) sugerimos un bañito reponedor en Dreamland, a unos 40 minutos, una preciosa playa que tiene los días contados porque le están construyendo encima un campo de golf y una urbanización de lujo (lagrimilla).

Después de la visita de Tanah Lot (suele ser al atardecer), una propuesta interesante de cena es Eco Beach, en Canggu (antes de llegar a Seminyak), donde hay muchos chiringuitos en la playa en los que sirven langosta, gambas, calamares y todo tipo de pescado por entre 20 y 30 euros por cabeza.

Como imagino que dicen todas las guías, al entrar en los templos hay que tener cuidado de los monos, a los que les encanta birlar todo lo que brilla, y es necesario cubrirse las piernas con un sarong y un cinturón.

2006-08-30T18:39:00.000+07:00

Ubud: perderse entre terrazas de arroz

Ubud, situado en el centrosur de la isla de Bali, es conocido como el corazón cultural de la isla por las numerosas galerías de arte que alberga y festivales que acoge, como el de escritores y lectores que se celebra cada año entre los meses de septiembre y octubre.

A Ubud se llega en coche en 45-60 minutos desde el aeropuerto de Denpasar y puede ser un buen punto desde el que visitar y/o bucear en el este de la isla (Candidasa, Padang Bay) o preparar un trekking a las montañas del interior: el Gunung Agung y el Gunung Batur. Ambos trekkings son de hora y media de duración (se sale a las 4 de la mañana para llegar antes del amanecer a la cumbre) pero sólo es recomendable durante la temporada seca —de mayo a septiembre— porque durante la temporada de lluvias casi siempre está cubierto de nubes.

El pueblo en sí mismo, Ubud, es un laberinto de calles con tiendas superpuestas una encima de la otra en las que se puede comprar de todo, ideal para shopaholics. Aún así, la ausencia total y absoluta de vida nocturna y la tranquilidad imperante lejos del núcleo urbano son ideales para descansar, leer y perderse por los alrededores con una moto (o bici) alquilada entre las omnipresentes terrazas de arroz.

Conocemos poco de Ubud, demasiado tranquilo (sonrisilla), pero ahí va la poca info que tenemos:

Para relax total: Alam Indah, por unos 50 euros la noche (las habitaciones de la segunda planta tienen una terraza muy grande, el baño semiabierto y unas vistas muy bonitas). Para llegar al pueblo hay un tranquilo paseo de unos 15 minutos a través de la Monkey Forest.

Para un lujazo de cena: Mozaic, restaurante con una estrella Michelín en el que no hemos estado pero del que nos han hablado muy muy bien (menú de degustación por unos 50 euros)

Para una cena balinesa (la especialidad es el pato pero hay que ordenarlo con un día de antelación): Café Wayan, en el centro de la Jl. Monkey Forest.

Cerca del Café Wayan hay un sitio para dormir mochilero muy baratillo en el que nos hemos quedado un par de veces: Ubud Terrace. Entre 10 y 15 euros.

Poco más podemos decir por ahora...

2006-08-29T12:23:00.000+07:00

Gili Air, la hermana pequeña y la más tranquila

Gili Air es una pequeña isla justo enfrente de Lombok, desde donde se aprecian unas hermosas vistas de Mount Rinjani (lee aquí sobre el trekking al volcán)

La isla es medio turística pero todavía conserva partes abandonadas y el ritmo es bastante tranquilo. Es un muy buen sitio para hacer submarinismo o snorkel, el agua es transparente como un cristal y, a diferencia de otras playas del sudeste asiático, fresquita.

Nos alojamos en Coconut Resort, en una especie de cabañas estilo balinés, rodeadas por un jardín tropical lleno de flores (entre 5 y 20 euros por noche)

Es un paraíso para aquellos que busquen tranquilidad y buen gusto, la comida es excelente. A lo largo de la playa se encuentran un montón de chiringuitos, donde se puede comer pescado fresco delicioso y baratísimo delante del mar. En general, aunque tenía pinta de lugar turístico, está explotado con buen gusto y tuvimos la suerte de que era temporada baja (julio) y había una calma absoluta.

Información escrita por Elisabet Maseras y fotos tomadas de la web del Coconut resort

2006-08-29T12:04:00.000+07:00

Trekking al volcán Rinjani en Lombok

El trek a Mount Rinjani es una experiencia dura pero muy gratificante para aquellos que llegan a la cima del volcán. El volcán es un símbolo sagrado para los lombokianos que todavía conservan su religión animista. Cuentan que algunos de ellos, una vez al mes y coincidiendo con luna llena, realizan la ascensión al volcán con el objetivo de pasar la noche en la cima y, de este modo, absorber la energía sagrada que se alberga en él.

En cuanto al trekking, nosotros contratamos el guía y la logística a través de una empresa de Lombok, Lombok Network. Contratamos todo el paquete del trekking a través de Internet. Esta agencia ofrece diferentes paquetes a diferentes sitios de la zona y en diferentes modalidades. Nuestro paquete incluía la primera noche en Lombok, en un hotel de cuatro estrellas, con desayuno, más toda la logística del trekking.

Teníamos un guía y tres porteadores (uno por persona), que llevaban toda la intendencia para los cuatro días que duró el trekking (tiendas de camping, sacos de dormir, comida, etc. etc.) La organización y la logística fue excelente, la comida deliciosa y el equipo entrañable.

El primer día subimos hasta el borde del cráter y allí acampamos a unos 2.900 metros de altura, justo para contemplar una puesta de sol increíble. Esa madrugada, a las 3 de la madrugada, iniciamos la ascensión hacia la cima del monte y vimos salir el sol antes de llegar arriba. Ésta es la parte más dura, pues el terreno es arenoso y pedregoso, lo cual hace la ascensión muy lenta y pesada. Pero la recompensa al llegar a la cima bien vale el esfuerzo. Después de bajar de la cima, seguimos el camino hasta llegar al lago que está dentro del cráter. Allí acampamos la segunda noche. Al día siguiente ascensión hasta el otro lado de la orilla del cráter, acampada otra noche y bajada final hasta Sembalun.

Los tres días posteriores se dedicaron a relajarse en Gili Air, la más pequeña de las tres islas Gili que están frente a la costa noroccidental de Lombok.

Información y fotos de Elisabet Maseras

2006-08-11T15:50:00.000+07:00

Nuestros hoteles favoritos en Indonesia

En líneas generales, decir que los sitios recomendados tienen en común contar con pocas habitaciones, ser tranquilos, eco-friendly y con piscina...

Yogyakarta
Rumah Mertua Un sitio con decoración tradicional javanesa muy pequeño, con tan sólo nueve habitaciones, que es como un pequeño oasis en medio del tráfico y el calor de Yogyakarta. Su piscina y los zumos combinados de naranja y mango son algunos de los "highlights" :) Entre 20 y 30 euros.

Bali

LEGIAN: Pondok Sara, en Legian, a medio camino entre Kuta y Seminyak. Con bungalows diseñados de manera muy simple pero efectiva y muy espaciosos. No sirven desayunos pero esa es una excusa genial para apuntarse a los mejores desayunos de la isla en el KuDeTa. 30 euros por bungalow de 1 habitación. Los hay de dos y tres habitaciones.

SEMINYAK: Una muy buena alternativa (pero más cara, 50 euros) es el Villa Kresna, habitaciones también muy amplias y sencillas en un sitio tranquilo, con una bonita piscina y un desayuno rico rico.

UBUD: En el centro de la isla de Bal, la mayoría de hoteles, como el Alam Indah están situados en las cercanías del pueblo, entre terrazas de arroz. El Alam Indah ronda los 55 euros y está muy bien integrado en el entorno natural que lo acoge (tiene balcones ideales para pasarse horas leyendo, escribiendo...baños abiertos...). Infinitamente más barato, y en pleno bullicio, está el Ubud Terrace, en Jl. Monkey Forest, donde se duerme por 10 euros.

AMED: En el noreste de la isla, muy cerca del barco sumergido frente a la playa de Tulamben, está el eco hotel Uyah, con unos bungalows muy bonitos, muy respetuosos con el medio ambiente y un personal implicado en la producción artesanal de sal. El sitio está pensado sobre todo para buceadores y ofrecen paquetes muy interesantes. Sobre los 50 euros.

Manado

El Hotel Minahasa, en la calle Sam Ratulangi, es un hotelillo pequeño, llevado por una familia muy amable. Estuvimos allí por última vez este verano (julio del 2006) y habían renovado todas las habitaciones y estaban construyendo una piscina en la parte de arriba. Unos 25 euros.

Yakarta
gluppppppppppps... vivimos aquí y no sabemos (nuestros amigos se quedan en casa). La calle de los mochileros es Jl. Jaksa pero no hemos entrado en ninguno de los hostales, hotelillos de allí.

En las demás ciudades indonesias donde nos hemos quedado no hemos encontrado ningún hotelillo que tenga algo especial y por eso no lo indicamos. Si alguien busca referencias que nos escriba a mcentenera@mac.com o a rafa@iontecnologias.es. Por supuesto, cualquier hotel recomendado también lo podemos incluir!

2006-08-04T12:36:00.001+07:00

Archipiélago de Sangihe: Bucear entre volcanes submarinos

Neopreno, pesos, chaleco, pies de pato, máscara, regulador en la boca... y al agua... Sobre el impresionante volcán submarino de Mahangetang, la estrella del archipiélago de Sangihe, al norte de la isla de Célebes, una cadena de islas con ricos arrecifes coralinos, playas desiertas y aguas termales marinas...

Ningún otro barco alrededor, sólo el nuestro. Sólo ocho buceadores mirando embobados como miles de burbujas salen cada segundo de las rocas situadas sobre el cráter del volcán submarino de Mahangetang, a menos de 10 metros de profundidad, ofreciendo una visión única y una temperatura también inusual: 31 grados centígrados (ideal para frioleras como yo :)

El azufre emanado por el volcán tiñe de tonalidades amarillas y ocres todo el paisaje submarino y hasta el océano pierde en unos pocos metros su omnipresente color azul...

Al alejarse del volcán desaparecen las rocas amarillas y reaparece el coral, esponjas, anémonas bancos gigantescos de atunes (en una zona con fuerte corriente donde uno del grupo —singapureño— se sacó una mini ancla para amarrarse a las rocas), pequeños pececillos y una visibilidad impresionante, cercana a los cuarenta metros... Uno de los dives más alucinantes que recuerdo.

Cerca de Mahangetang hay otra isla, Siau, ésta con uno de los volcanes "emergidos", más activos de Indonesia. Bajo el agua, unas corrientes muuuuuuuuuuuuuuuuuy fuertes, que te llevan hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados y dónde les da la gana...

En el divesite de Batu Bulan, durante 25 larguísimos minutos no existió la vista sino tan sólo el tacto: al entrar una corriente inesperada de agua muy fría nos dio la bienvenida y acto seguido empezó el show: una corriente salvaje hacia la izquierda y después hacia arriba que nos ha obligado a cogernos a las rocas, cortarnos con las rocas, morder el regulador con todas nuestras fuerzas y hacer geko-diving con el corazón a toda mecha y la mano del divemaster triturada por mi presión... Gluppppppppppppppsssss... En Edy's point más de lo mismo, corriente requetefuerte que ha separado el grupo y nos ha hecho pasar un muy mal rato.

En mucho mejor bucear sólo con luna creciente o decreciente y a primera hora de la mañana o en sitios resguardados, como Tanjung Pehe, donde hicimos un dive nocturno precioso (decenas de cangrejos gigantes, un par de cangrejos orangután peludos diminutos escondidos en un paisaje de sea grapes, gambas raras...) con luna llena o en Paul's reef, donde vimos pulpos, numerosos nudibranquios, chimeneas gigantes que Rafa en un momento convirtió en dos macroaltavoces y los dos nos empezamos a reir hasta que tragué un poco de agua y me reí todavía más.

Pero uno de los mejores momentos de Siau no estuvo bajo el agua sino sobre ella... las aguas termales marinas... a más de 40 grados centígrados, cerca de Paul's reef... todo el grupo bañándonos allí después de haber estado buceando... y bebiendo cervezas o coca-colas heladas... (suspir.)(suspir.) mmmmmmmmmmm....

En Ruang Island hicimos un dive lunar, con corales entre arena negra volcánica, y entre medio de todo esto resaltaban unos corales amarillos enroscados con la forma de un gramófono... unos paisajes marinos muy musicales... o quizás son nuestras ganas de fiesta, jejeje...

La última inmersión de los siete días de liveaboard la hicimos en Bunaken, una de las mejores islas para bucear de todo el mundo, a donde volvemos ya por tercera vez ;)

En Barracuda's point había muuuchas barracudas y en Ron's point fue un festival porque nos encontramos con tres tiburones de pinta negra (uno de ellos se estaba acercando hacia nosotros y Rafa iba preguntando: ¿dónde, dónde, tiburón dónde...?), un banco de atunes por delante, un banco de barracudas por arriba... y escondidos entre las rocas unos caballitos de mar amarillos microscópicos, de esos que hubiesen encantado a Steffano... En el Estrecho de Lembeh vimos muchos más caballitos microscópicos, conocidos como caballitos pigmeo...

Precioso y muy muy recomendable a pesar de las fuertes corrientes...
Las fotos son de Pete Chang, uno de los singapureños que vinieron con nosotros en el liveaboard de Bunaken Divers

2006-07-29T19:39:00.000+07:00

Tokio Metero

El Metro en Tokio te lleva a todas partes, por poco dinero y rapidísimamente, pero, sobre todo, es un alucine. Por la gente que entra y sale, va para un lado y otro, con los teléfonos móviles, —totalmente diferentes a los nuestros y que, o encasquetados a los iPods, algunos pocos con minúsculos libros (no sabemos por qué, pero siempre vimos gente con libros muy pequeños), libros mangas tamaño listín de teléfonos y muchos durmiéndose.

Miles de hombres grises en sus trajes de chaqueta que vienen y van al trabajo, todos iguales, con el maletín, ocupando vagones y andenes, subiendo por las escaleras, corriendo para llegar a tiempo, quedándose dormidos, pasándose de parada, cayéndose borrachos tras la larga jornada de trabajo y posteriores cervezas y sakes con compañeros y jefes.

Para ir del Aeropuerto de Narita a Tokio el sistema de transporte más barato es un tren de cercanías que luego conecta con el metro.

Cuando uno llega a la estación de tren subterránea se encuentra con cuatro máquinas y tres planos diferentes del sistema de transporte de la capital nipona que parecen tres sistemas de spaghettis de colores con números y letras imposibles de descifrar... "¿y ahora qué?"... pues lo mejor es: respirar, relajarse y agudizar las estrategias de comunicación y entendimiento. Pensar, tranquilizarse, saber a dónde quiere ir uno, buscar la parada en inglés... porque aunque uno al principio no ve más que signos escritos hay una parte en grafía latina, y poco a poco ir descifrando el puzzle.

Y cuando se vaya a comprar el billete en la máquina... seguir con la misma técnica porque con un poco de dedicación se consigue comprar el billete y llegar al destino.

Algo muy bueno que tienen el sistema de metro y cercanías es que uno compra el billete pasa al anden, al vagón y viaja. En la estación de salida correspondiente hay unas puertas abiertas por las que hay que introducir de nuevo el billete. Si la tarifa seleccionada y pagada en la estación de partida, donde se compró el billete, es inferior e incorrecta a la que debería pagarse, se cierran las puertas. No pasa nada. Hay una maquinita a pocos metros con un letrero: "fare adjustment". Se introduce el ticket en la maquinita y ésta te indica el dinero que falta por pagar. Se paga, te devuelve el billete de metro, vuelves a la puerta, lo introduces de nuevo y ya está.
Además de la maquinita se pueden encontrar jefes de estación que hacen el mismo servicio.

Hemos de admitir que no logramos ver la imagen típica de los guardas de estación empujando y estrujando a los pasajeros para lograr entrar en el vagón, sin embargo sí vimos trenes hasta arriba con gente pegada al cristal, sin poderse mover. La hora más espectacular es el viernes a las 12 de la noche, último tren... nosotros rumbo a la noche tokiota y los hombres de gris arrastrándose por los andenes para llegar al último tren que les devuelva a casa.... si lo pierden... a pasar la noche en algún hotel cápsula.

Rafa - rafa@iontecnologias.es

2006-07-26T14:23:00.001+07:00

Subiendo por el río Mahakam, la amenazada tierra de los dayaks

Punto de partida: Samarinda
Lo más fácil es llegar en avión hasta Balikpapan (desde Yakarta o Singapur) y desde allí coger un autobús o un taxi tres horas hasta Samarinda. Para los que vayan en bus: mejor sentarse cerca de una puerta abierta o una ventana porque les queda un rato todavía para instalar aire acondicionado y, sobre todo, pillar tapones para los oídos porque tienen unos altavoces que podrían competir con cualquier discoteca...

El río Mahakam, uno de los más grandes de la isla de Borneo, ha sido durante siglos uno de los territorios poblados por la tribu de los dayaks, conocidos especialmente por sus mujeres de orejas largas y muñecas y tobillos tatuados.

Los dayaks comparten ahora el Mahakam con decenas de miles de javaneses, con empresas madereras, papeleras y crecientes plantaciones de palma de aceite donde antes había exhuberantes bosques tropicales húmedos.

La presencia de estas empresas se intuye detrás de los múltiples incendios y la rápida deforestación y quienes busquen hacer trekking por selvas vírgenes o encontrar dayaks que casi no hayan tenido contacto con la civilización es mejor que cojan un avión desde Samarinda hasta Long Ampung, Long Lunuk o Data Dawai con la aerolínea DAS (está muy subvencionada, los vuelos cuestan unos 20 euros aunque en las agencias pedían 100 porque decían que sólo estaba subvencionado para los locales, no sabemos sin saber si era cierto porque durante la primera quincena de julio no volaron las avionetas por falta de combustible!)

Subida en barco: una experiencia social
Si no se pilla un avión y, en cambio, se sube el Mahakam en barco desde su delta, en Samarinda, es mucho más una experiencia social que exploratoria. Compartir durante unos días la vida con centenares de personas que se mueven arriba y abajo del río, viven encima de sus aguas, pescan, juegan, se duchan en él, lavan los platos y la ropa y demás día tras día...

Es difícil imaginar la vida de un anciano que no ha salido en su vida de allí o que pasará con los niños que ahora juegan en el agua.

La distancia entre estas regiones y las ciudades se agranda cada vez más y el único modo de verlo es a través de las omnipresentes pantallas de televisión, que durante un mes este verano mantuvieron en vilo cada noche a miles de personas que se levantaban a la mañana para seguir el Mundial de Fútbol.

Así se convirtió en un ritual, cada mañana, traernos junto al desayuno el último resultado, que podía también adivinarse al salir a las calles —o al río— y ver las camisetas que llevaba puesto el personal ese día...

Con o sin guía
Los habitantes del Mahakam, como en todo Indonesia, son muy amables, se mueren de curiosidad al ver un guiri e intentan ayudar (otra cosa es que a veces no tienen ni idea e intentan ayudar igualmente... :)

A menos que alguien se quiera adentrar por la selva para hacer trekking es bastante fácil moverse por la zona pero quien busque un guía local con experiencia, barato, tranquilo, sonriente y con una hermana que es una de las mejores cocineras del Mahakam, que pregunte por Deny en el hotel Hidayah 2 de Samarinda (+62 541741712).

Las agencias que tienen páginas por Internet ofrecen unos precios que doblan o triplican los de los guías locales que se pueden encontrar con facilidad en Samarinda.

En ferry o "long boat", los medios de transporte
Los ferrys, el medio básico de transporte, son numerosos y tienen dos plantas: una abajo, donde todo el mundo se sienta en el suelo, y otra arriba, donde hay colchones y almohadas puestos en fila y se puede dormir (siempre que no se esté en el extremo del barco más cercano al motor, esto es importante!!). La diferencia de precio para un guiri es mínima, dos o tres euros.

Durante el día la planta de arriba es mucho más calurosa y se está mejor en la de abajo aunque si se tiene suerte y no lo han ocupado ya, el mejor sitio para ver el río, sobre todo al atardecer, es el pequeño "balcón" que hay en la proa del barco.

Para las distancias cortas o para desviarse del curso del río es mejor coger un "long boat", en los que caben entre 4 y 10 personas. En Kota Bangun, una de las primeras ciudades del río, donde también se puede llegar en autobús, hay un barquero muy majo con un bote nuevo. Se llama Aril y su teléfono es +62 81545160467.

Para los que quieran info sobre itinerarios, explicamos el que hicimos nosotros (desaconsejamos todos los viajes que pasen por Tanjung Issuy porque es muy turístico y de poco interés).

2006-07-26T13:45:00.000+07:00

Uno de muchos itinerarios por el Mahakam
Samarinda - Kota Bangun - Melak - Eheng - Tering - Muara Muntai - Mancong- Kota Bangun - Samarinda

Facilín, mucho más para ver cómo vive —o sobrevive— la gente que vive en los márgenes del Mahakam que como experiencia exploratoria por selvas vírgenes

Día 1: Desde Samarinda se suele ir a Kota Bangun en autobús por dos euros (lo mismo, lo mejor en la última fila cerca de la puerta abierta) y desde allí se coge un ferry a Melak (como se va hacia el oeste se ven unos atardeceres impresionantes :). Se llega por la noche.

Día 2: Desde Melak se pueden concertar excursiones por los alrededores para ver poblados dayaks por alrededor de 30-40 euros. Entre los sitios más interesantes están:

Eheng: Hay una "long house" en la que viven cerca de 200 dayaks de ocho familias y comparten un inmenso comedor. El tejado tuvo que ser trasladado por más de un centenar de personas y cuando la casa se finalizó, hace casi 30 años, se celebró una gran fiesta en la que se sacrificaron numerosos bueyes.
Al otro lado de la carretera, un poco escondido, hay un cementerio dayak con algunos monumentos funerarios de madera más de un siglo de antigüedad.

Tering: Aquí está el jardín de orquídeas, uno de los pocos sitios de Borneo donde se pueden encontrar las orquídeas negras, que florecen sobre todo en la temporada de lluvias, entre diciembre y marzo. De las 5.000 hectáreas de bosque donde se encontraba esta especie protegida de orquídeas tan sólo han quedado 17'5 hª después de los incendios de 1998.

En otro poblado, Kersik Inalohi se puede ver a Bua Geh, de 81 años, la única mujer dayak del pueblo que ha seguido la tradición de colgarse aros en las orejas para que éstas le lleguen hasta los hombros (su hermana murió el día anterior a que llegásemos). Los poblados del interior son mucho mejores para ver poblados dayak que mantienen esta costumbre.

Día 3: Desde Melak, río abajo, llegamos hasta Muara Mutai, el pueblo de la hermana de Deny, el tercer día. Este pueblo no tiene nada de especial pero se está muy tranqui, la familia es muy simpática y tienen una acogedora pero muy simple pensión llamada Tiara donde se comen unas gambas de río y un pescado hecho con brasas de madera impresionantemente buenos.

Día 4: El paseo desde Muara Mutai hasta Mancong es muy bonito porque, primero se atraviesa un lago enorme y luego se llega a través de un pequeño río poblado de aldeas diminutas en sus márgenes, que se reflejan en el agua junto al cielo y las nubes día tras día.

A ambos lados del río pueden verse a menudo monos proboscis o narigudos, endémicos de Borneo pero lo más impresionante son unos grandes pájaros azules que cruzan rápidamente de una a otra orilla o a veces vuelan a ras de agua varios metros antes de esconderse otra vez. Si el bote se detiene, puede escucharse su canto y el de las otras muchas especies de pájaros que pueblan la zona que normalmente quedan ocultos por el ruido del motor.

Sin embargo, el único momento en el que nosotros detuvimos el motor fue porque un tronco abrió una vía de agua en la parte delantera del bote y el barquero se sacó un machete muy grande, pilló un remo, lo empezó a romper a machetazos y después lo clavó en el agujero con tornillos para conseguir llegar hasta el próximo pueblo. Nos dejó impresionados aunque durante unos minutos, mientras iba entrando el agua y el barco hundiéndose más y más, no hubo quien dijese una palabra...

Día 5: Vuelta en "long boat" hasta Kota Bangun y luego a Samarinda en el autobús en el que no deja de subirse gente y se sientan en pasillos, en las escaleras, encima unos de otros o de pie cuando no queda ya ni un trozo disponible...

Si alguien va más allá de la parte navegable del Mahakam y se mete en los rápidos o vuela en avioneta a los pueblos del interior, que lo cuente!

2006-07-21T20:17:00.000+07:00

Tokio al alcance de cualquier bolsillo

Un viaje en metro de 1 a 2 euros, una comida en un sushi bar por unos 10 euros por persona, una cerveza en una discoteca unos 5 euros, una coca-cola en un museo 4, un café en la cafetería Segafredo en Sibuya unos 2 euros, una habitación doble en el youth hostel Khaosan Tokyo Asakusa: 30 euros, zapatillas de deporte desde 25 euros, un plato de noddles, perfecto tentempié a mitad del día, 4 euros, cine 10, entrada a museos alrededor de 10, a una discoteca de 20 a 35, bajada de bandera 4,5.

Todavía hoy en día pesa sobre Tokio el estereotipo de ciudad extraordinariamente cara. Por supuesto que lo es si la comparamos con otras grandes ciudades de Asia, pero podemos estar seguros de que si hemos podido comer, beber, comprar y transportarnos en ciudades como Roma, Londres, París o Madrid lo podemos hacer, incluso por menos dinero, en la capital japonesa.

Por supuesto que calificar una ciudad como cara o barata es muy subjetivo y está sujeto a los gustos y hábitos de cada uno. Sin embargo tomemos tres aspectos básicos en todo viaje y apliquemos de esta forma un rasero más objetivo.

Hoteles
Los hoteles de cinco estrellas son tan caros como puedan ser en Europa. Sin embargo también tenemos otras posibilidades más económicas.
Este albergue Khaosan Tokyo Asakusa no es realmente un ejemplo de privacidad. Aunque en la web se señaen varios tipos de habitaciones —dobles, cuádruples o mayores— en realidad éstas se separan por una fina placa de madera. La sensación, aunque no se vea a los vecinos, es la de dormir en una gran habitación compartida, donde la luz y el ruido de los demás compañeros llegan con total claridad a la "habitación" de uno.
En cuanto a la limpieza, seguridad y economía no hay nada que objetar.

Transporte
El metro de Tokio, aunque impresiona y parece difícil de utilizar en el primer contacto, es en realidad fácil, práctico, rápido y económico.

Los precios por trayecto varían dependiendo de la distancia pero se sitúan entre 1 a 1.7 euros aproximadamente.
Por menos de dos euros se puede cruzar la ciudad de una esquina a la opuesta en media hora. Alta tecnología japonesa puesta al alcance de todo ciudadano.

Comida
Al igual que ocurre con los hoteles en Tokio se puede encontrar restaurantes de altísima calidad y precios.
Uno de los encantos que tiene Tokio son los establecimientos o tabernas en las que se puede comer gran variedad de comidos a precios muy ajustados.

Hay tabernas en las que uno se encuentra un público mayoritariamente masculino. Ejecutivos que después del trabajo van con sus colegas a beber unas cervezas y/o sakes y comer sashimi y tempura. Hay otras más de barrio en donde parejas, familias, abuelos o jóvenes se reunen para comer sushi, noodles u otros muchos platos que ofrece la cocina japonesa.
En este tipo de establecimientos se puede comer estupendamente por precios que pueden no superar los 10 euros.

Rafa - rafa@iontecnologias.es

2006-07-21T10:53:00.000+07:00

carlos en vivo

2006-03-27T15:59:00.001+07:00

Casi 500 tesoros submarinos inexplorados en las aguas indonesias

Hay millones de leyendas de tesoros ocultos y olvidados por todo el mundo pero en Indonesia este sueño parece más cercano: casi 500 barcos hundidos siglos atrás permanecen inexplorados y podrían contener tesoros de más de mil años de antigüedad y valiosa información sobre las primeras rutas marítimas comerciales transoceánicas.

La exploración submarina requiere muchas veces alta tecnología y grandes inversiones pero aunque ningún tesoro está asegurado, eso no desanima a las decenas de personas que rastrean, legal o ilegalmente, las aguas de las 17.000 islas del archipiélago.

Las autoridades indonesias confiscaron la semana pasada cuatro barcos por el presunto expolio ilegal de 260 piezas de cerámica antigua de un barco naufragado siglos atrás en la costa oriental de Borneo. Días antes, otro barco con 17 buzos a bordo fue arrestado cuando se disponía a abandonar las aguas indonesias con centenares de piezas de cerámica y cristalería.

Saqueadores de tesoros
Los saqueadores de tesoros son una de las principales amenazas para la recuperación y rehabilitación de pecios y sus cargas, reconoce Gatot Ghautama, director de protección del Departamento de Tesoros Submarinos del Ministerio de Cultura y Turismo: "El robo de objetos del fondo del mar, tengan o no mucho valor, es constante (...) Aunque hay patrullas de la Marina encargadas de impedir estos robos, es imposible vigilar todas las aguas bajo jurisdicción indonesia”.

La ley indonesia exige la entrega a las autoridades del país del 50 por ciento del valor de los objetos encontrados, el 20 por ciento más que en la vecina Malasia, pero muchos intentan sortear esta alta cifra con sobornos: "Si una compañía de rescate sabe que obtendrá millones de dólares de un barco sumergido, prefieren quedarse con todo a cambio de entregar decenas de miles de dólares a altos cargos corruptos", denunció un arqueólogo.

En los últimos veinte años se han llevado a cabo decenas de operaciones de rescate en las que se han extraído incontables piezas de cerámicas antiguas, joyas, piedras preciosas, cristalería y monedas de oro valoradas en centenares de millones de euros pero el estado indonesio ha recibido hasta la fecha tan sólo 2’4 millones de euros.

El caso más sonado fue el descubrimiento en 1998 de un barco imperial de la Dinastía Tang de China, naufragado frente a las costas del sur de Sumatra. La compañía de rescate, dirigida por el alemán Tilman Walterfang, recuperó más de 60.000 piezas de cerámica, cristalería y monedas de oro datadas entre los siglos VII y X y con un valor estimado de 66 millones de euros, de los que el gobierno indonesio sólo ha recibido 2'07 millones, menos del 5% del precio estimado.

Valor histórico: evidencias de la hegemonía naval china
Además de su alto valor económico, el pecio de la Dinastía Tang tiene una gran importancia histórica. Su descubrimiento ha arrojado luz sobre los inicios del comercio marítimo transoceánico con la conocida como “Ruta de la Seda marítima”, que tuvo como primer protagonista indiscutible fue China, siglos antes de que España y Portugal se convirtiesen en potencias marítimas.

Otra evidencia clave de la hegemonía naval china y de su comercio pionero con África ya en el siglo X fue la nave imperial del Periodo de las Cinco Dinastías Chinas (907-950) encontrada en 2003 por un equipo internacional de exploradores ante la costa oriental de Java. Su carga incluye porcelanas chinas datadas en el siglo X así como fina cristalería egipcia, prueba de que el intercambio comercial entre China y Egipto se remonta a más de mil años atrás.

Hasyim Zaini, miembro del Comité de Tesoros Sumergidos, cree que los descubrimientos realizados son tan sólo una parte muy pequeña del total y remarca que quedan por delante “apasionantes años de exploración submarina”.

La primera foto apareció publicada en el Sydeny Morning Herald, la segunda es mía, de Burgui y su loco instructor italiano, Stefano, durante el liveaboard en Tailandia)

2006-02-08T11:29:00.000+07:00

Lo más parecido al Jardín del Eden en la Tierra

Las montañas Foja, en Papúa Nueva Guinea, ocultan un mundo perdido y deshabitado que acoge a decenas de especies desconocidas de pájaros, mariposas, ranas y plantas tropicales. Un verdadero jardín del Edén que ha preservado fauna y flora única o al borde de la extinción en el resto del planeta.

Un equipo de científicos indonesios, estadounidenses y australianos exploró la región el pasado mes de diciembre y han anunciado el descubrimiento de al menos cincuenta nuevas especies naturales.

Entre éstas, figura un pájaro con una vistosa mancha naranja en la cara que se alimenta de miel, un canguro que vive en los árboles en habitats montañosos, ranas diminutas o la ave del paraíso de Berlepsch, avistada por primer vez por unos cazadores en el siglo XIX pero nunca fotografiada hasta ahora.

Entre las plantas, se encuentra la flor de rododendro más grande del mundo o una palma desconocida.

Antes de su clasificación definitiva como especies nuevas será necesaria la publicación de los resultados de la expedición y su verificación por parte de expertos, un proceso que podría extenderse durante años. Sin embargo, el equipo planea ya nuevas incursiones por esta región que abarca más de un millón de hectáreas de jungla tropical húmeda porque no han tenido tiempo para explorarla a fondo.

“Sólo hemos arañado la superficie. Cualquiera que vaya allí volverá con un misterio”, ha explicado Beehler.

2006-01-26T14:26:00.000+07:00

Cinco hábitos extraños de Yakarta (o siguiéndole el meme a Diego)

* Hacer leyes para luego incumplirlas

Por ejemplo, puedes ver a gente en cada calle jugando a las cartas, backgamon, dados y demás con dinero cuando está prohibido apostar, seguir viendo triciclos y autobuses calamar (llamados así por el humo negro que sueltan) más de un año después de que tengan prohibido circular, la reaparición de botellas de vino y otros licores en los supermercados un mes después de que su venta quedase prohibida... y un largo, caótico y maravilloso etcétera.

* Salir corriendo después de haber hecho "nongkrong" durante todo el día

El deporte nacional de Indonesia es el "nongkrong", un verbo que significa "no hacer nada nada de nada" y se ejecuta siempre de cuclillas pero con toda la planta en el suelo, una posición muy asiática imposible para guiris como nosotros.
Cada día se puede ver a centenares de Indonesia practicando este deporte en calles, carreteras, plazas, campos, parques, universidades, delante de televisores y en cualquier lugar inimaginable. El problema es que cuando cogen una moto, un coche o, sin ir más lejos, un ascensor, se transforman por completo y les entran las prisas: van a mil por hora, invadiendo aceras o yendo en contra dirección si es necesario y apretando el botón de cerrar las puertas del ascensor sin parar, cada vez más fuerte, para ganar tres segundos mágicos y aprovecharlos luego haciendo "nongkrong.

* Preguntar ¿dónde vas? a cualquier desconocido a cualquier hora

Dicen que es porque aquí no hay estaciones y como vivimos siempre a treinta grados centígrados no tiene sentido hablar del tiempo. Será por eso, vale, pero es rarito que la pregunta nacional sea ¿Dónde vas? (ke mana?) y te la pregunten desconocidos cuando pasas por la calle, en el ascensor, en un centro comercial... Lo peor de eso son las mañanas donde cada día, desde hace más de un año, tengo que pasar por delante de un minirestaurante para ir a la oficina y su dueño me pregunta cada cada cada día ¿dónde vas?. AAAaaaahahahaaaaaaaa

* Ser taxista sin conocer ni la calle principal (y no tener GPS ni mapa ni radio)

Ir en taxi en Yakarta es una gran aventura porque la mayoría de los taxistas son traídos de aldeas de la Java profunda y puestos en un coche sin tener ni idea de dónde están las calles principales ni los hoteles ni nada de nada y lo tienen que ir descubriendo solos, sin mapas ni radios ni GPS ni ninguna ayuda. Como consecuencia, quien no conoce Yakarta se pierde una y otra y otra vez y da más vueltas que una peonza. Cuando ya conoces la ciudad sufres la otra versión: saber más que el taxista y no creértelo. Es decir, cuando él te dice por aquí y tú crees que sería mejor por otro lado pero no lo dices acabas sieeeempre por una ruta muchísimo más llena de coches que la que tú tenías en mente.

* Sí sí sí sí (pero luego es no no no no, qué te creías majete)

Cuesta pillarle el truco a esta ciudad porque todo el mundo dice que sí, que ahora, pero en realidad eso puede significar cualquier cosa. Por eso, cuando llega gente nueva y la ves corriendo porque el de la mudanza les ha dicho que a las seis te quedas quieto. La próxima vez que hablas con el nuev@ te dicen que no llegaron o que llegaron tres horas más tarde o que llegaron con el camión vacío o cualquier cosa. Cuando llevas un rato te acostumbras a decir que sí y luego hacer lo que quieres. No probleeeeeeeeeem :)

Siguiendo a Diego, le paso el turno a Ramón, a Carlos y a Dani

2006-01-13T15:59:00.000+07:00

Comer cocina indonesia

Warungs
No podemos decir que la cocina sea el punto fuerte de Indonesia. Como hemos señalado en otros artículos sí es cierto que hay restaurantes de primera categoría y que ofrecen alta cocina china, tailandesa, india o japonesa. Pero la indonesia... en mi opinión la mejor cocina indonesia está en la calle...

Yakarta y todo el país está lleno de warungs. Warungs son puestos de comida en la calle que ofrecen todo tipo de comida indonesia, desde el plato más básico y representativo: el nasi goreng, (arroz frito), no muy picante y muy sabroso, hasta pescado frito, sopas o pinchos de pollo con salsa de cacahuete (sate).
No son la muestra más oportuna de higiene y salubridad pero hay algunos mejores que otros. Comer en un warung o en muchos es algo que se debe hacer cuando se visita Indonesia, no hacerlo sería como como ir a España y no tomar tortilla de patata.

Los warungs se encuentran en cualquier lugar en Indonesia, pero queremos señalar dos zonas de warungs muy simpáticas y con mucha vida en la calle hasta bien entrada la noche:

En jalan Sabang, a escasos metros de la Embajada de España en Indonesia, en la zona de Sarinah. Es una zona con mucho ajetreo de gente, coches y warungs.

Nuestra preferida es la zona de Menteng Plaza. Se puede comer nasi goreng, mie goreng (noddles fritos) soto ayam (sopa de pollo), sate kambing o sate ayam (pinchos de carne de cabra o pollo con salsa de cacahuete), nasi gila (un arroz frito pero con más ingredientes... ).

Lo mejor es acercarse y ver lo que se cocina en cada puesto, pedir o señalar con el dedo, sentarse y pedirse un teh botol, una marca de teh frío, emblema en el país...

A lo largo de la noche o la cena habrá gente que se acercará a vosotros, gente pidiendo y grupos de jóvenes tocando la guitarra y cantando. Si se os acaba el dinero para dar con una simple negación de cabeza se irán sin problemas...

Así es Yakarta....

Kaki lima
Los kaki lima son otra versión diferente a los warung de comida en la calle. Kaki lima significa cinco pies. Se trata de un hombre (siempre son hombres), que empuja un carrito en donde guarda los ingredientes y utensilios para cocinar un plato. Es decir, dos pies del hombre + tres del carro (dos ruedas y un pie cuando para) = cinco pies.

Cada kaki lima tiene una especialidad. Uno ofrece nasi goreng, el otro sate (pinchos de pollo), otro sopa, o arroz cocinado de diferentes formas. Se pasean por la calle provocando un ruido periódicamente para avisar a los vecinos de su llegada. Cada plato tiene su ruido: el nasi goreng es metálico, el que hace un cuchillo contra un plato, el sate se grita "sateeeeeeee" y hay otro sonido opaco, de cuchara de madera contra bambú que no sé qué indica....

Restaurantes

Hay dos restaurantes de cocina indonesia que además se han puedo muy de moda por lo espectacular de su decoración. Son verdaderos anticuarios en donde piezas de Java y Bali crean diferentes ambientes de la época colonial.

Djonggrang Lara. En Jl. Cik Di Tiro 4, Menteng. (021 3153 252) Alta cocina javanesa.

Dapur Baba en Jl. Veteran. Cocina china indonesia de la época colonial, de la vieja Batavia.

Rafa - rafa@iontecnologias.es

2006-01-13T11:33:00.000+07:00

Formol, bórax y otros ricos y baratos conservantes cancerígenos

El formol se usa comúnmente para embalsamar cadáveres, como desinfectante de granjas, fertilizante y un sinfín de aplicaciones industriales... Pero los indonesios y los guiris locos que vivimos aquí acabamos de descubrir que este peligroso químico está generalizado como conservante ilegal para alimentos tan comunes como pescado fresco, fideos o tofu.

El formol es tan sólo la punta del iceberg de un escándalo alimenticio destapado por el Ministerio de Educación.

En inspecciones realizadas a vendedores ambulantes y puestos callejeros, más de un diez por ciento han dado positivo en algún agente químico dañiño para la salud humana. Entre otros, un colorantes textil y de celulosa, la rodamina B, que aquí se emplea para colorear de rojo bebidas, pasteles y galletas. O el bórax, usado en la industria cosmética, de cuero, electrónica y nuclear pero en Indonesia utilizado para realzar la frescura de ostras y almejas.

Todos estos conservantes, como por arte de magia, consiguen que el pescado y el marisco parezcan frescos durante más de una semana en un país tropical con temperatura media de 30 grados.
Los pescadores deberían usar hielo pero se quejan que es hasta quinientas veces más caro: “Un litro de formol cuesta 10.000 rupias (80 céntimos de euro) y permite conservar 10 toneladas de pescado. Se necesitarían al menos 300 bloques de hielo, es decir 4.500.000 rupias (400 euros) para la misma cantidad de pescado, no nos lo podemos permitir”, dijo un pescador en condición de anonimato en el puerto de Yakarta.

Aunque la venta de estos conservantes requiere un permiso especial, la Policía ha incautado varias toneladas de formol almacenadas ilegalmente en viviendas particulares y garajes.
Según la Policía, todos los arrestados por comercio y uso ilegal de agentes químicos serán juzgados bajo las leyes de Sanidad, distribución de alimentos y protección al consumidor .
Si son declarados culpables podrían enfrentarse a cuantiosas multas y penas de hasta quince años de cárcel.

La sociedad indonesia ha reaccionado con indignación y miedo al escándalo y las ventas de pescado y tofu han disminuido en casi un 25 por ciento durante la última semana.
Además de abastecer al mercado local, Indonesia exporta toneladas de pescado a numerosos países, entre los que se encuentran miembros de la UE como España.

2006-01-06T10:32:00.000+07:00

La desconocida isla de Weh: kilómetro cero de Indonesia

La isla de Weh, conocida también como Sabang por el nombre de su capital, es el kilómetro cero de las más de 17.000 islas que componen el archipiélago indonesio (aunque, como una muestra más del surrealismo de este país en el punto exacto puede verse escrito km.2). Weh también es un lugar remoto, inexplorado y paradisiaco.

Situada al noroeste de la inmensa isla de Sumatra, para llegar hasta Pulau Weh es necesario coger un barco rápido desde Banda Aceh que tarda 45 minutos (hay también un ferry que tarda 3 horas y media)

Una vez en la isla y después de una hora de carretera zigzagueante se llega a Gapang, el sitio más turístico de la isla y con la mayor oferta de alojamientos (aunque para mí lo mejor del sitio es una mujer encantadora que lleva 13 años preparando y vendiendo los mejores donuts caseros de Indonesia, buscadla :)

Como base, mucho mejor seguir cinco kilómetros más hasta Iboih, donde se acaba la carretera y hay que andar quince minutos al lado de la playa y luego por un estrecho caminito hasta llegar a una señal que dice "Yulia bungalows" y tomar el desvío a la izquierda.

Una sugerencia, pedid a Iwan o a Mila, la pareja que lleva el garito, que os den el bungalow nº1 si está libre:

Bungalow rodeado de árboles frente al mar, una hamaca en el balcón, el ruido de las olas, peces de colores jugueteando por los arrecifes de corales, miles de luciérnagas parpadeando por la noche, pan recién hecho, pescadito fresco a la brasa, crépes de plátano y chocolate...

Y muchas horas en las que escuchar las historias de Iwan,

historias sobre el tsunami: tres olas gigantes, tan grandes que eran de colores diferentes, blancas en el extremo superior por la espuma, verde azulado, marrón y, en la parte inferior, negro profundo por el lodo y las rocas que arrojaron contra personas, bungalows, restaurantes, árboles y todo lo que encontraron a su paso.

O sobre las tres décadas de conflicto armado entre el Ejército y los rebeldes separatistas del GAM (Movimiento para un Aceh Libre): Los militares dejaban los cadáveres en las carreteras para que las familias los reconocieran pero nadie se atrevía, nadie los reclamaba, nadie los retiraba...

El pasado 15 de agosto se firmó un acuerdo de paz en Helsinki que los acehnenses deseaban desde hacia muchos años y que esperan que se cumpla aunque suponga renunciar a la independencia a cambio de una amplia autonomía.

Weh cuenta con unos excelentes arrecifes coralinos que no fueron demasiado dañados por el tsunami y en los que es posible pasear con unas gafas, un tubo y unos pies de pato o sumergirse hasta 50 metros para explorar el esqueleto de un barco de la Segunda Guerra Mundial (sólo para expertos —con un punto de cuelgue, añadiría...). Pueden verse con facilidad tiburones de pinta blanca, rayas, mantas, pulpos, barracudas y colonias gigantes de peces ángel, mariposa, payasos escondidos en las anémonas, miles de pezqueñines rojos entre acróporas verdes o rocas de un vivo color azul por los corales que albergan... Muy bonito y sin otros buceadores a muchos kilómetros a la redonda ya que sólo hay dos operadores de buceo, es decir, igualito igualito que en el Mar Rojo ;)

Nos dijeron que haciendo snorkelling es muy posible encontrarse con rayas pero, no sé si por suerte o no, no las vimos. El mejor sitio para snorkellear se llama "Sea Garden" y está a cinco minutos de barca.

Además de las atracciones submarinas, cabe la posibilidad de aventurarse en moto por el camino boscoso hasta el kilómetro cero (hay árboles de decenas de metros de altura impresionantes, lástima no saber los nombres) o acercarse hasta la cascada, donde es posible bañarse.

Detalles prácticos

Llegada
El barco rápido hacia Pulau Weh desde Banda Aceh sale a las 9 de la mañana y a las cuatro de la tarde. La vuelta de Pulau Weh a Aceh es a las 8.30 de la mañana y a las 16. Confirmad los horarios porque los cambian a menudo.

Alojamiento
Yulia Bungalows, 5 euros la noche. Contactad con Iwan, que habla un inglés excelente: 081370864740. Él os puede arreglar el transporte hasta allí por 15 euros (es el precio estándar, la otra única solución es hacer el recorrido en minibuses públicos).

Se puede alquilar una moto por cinco euros al día (está destrozadilla, eso sí) y máscara, tubo y pies de pato por dos euros al día. En Iboih piden 100.000 por barca para llevarte al Sea Garden.

Bucear
Lumba lumba: Lo llevan unos holandeses y funciona muy bien, con un equipo local muy competente y divertido, sobre todo Colet y Aris.

Rubiah Divers: Operador local con los que no he buceado porque todavía están a medio gas después de que el tsunami les arrasase la tienda pero dice n que también son buenos, sobre todo los divemasters Salim y Ami.

2005-12-26T17:40:00.000+07:00

Aceh recuerda a las víctimas en primer aniversario del tsunami

Hace hoy un año un tsunami devastó las costas de doce naciones del Océano Índico, causando la muerte de casi 230.000 personas en unas pocas horas.

En la provincia indonesia de Aceh, la zona más afectada, todos han guardado un minuto de silencio a las 8.16 de la mañana, la hora en la que tres olas gigantes de hasta nueve metros se abalanzaron a más de 250 kilómetros de velocidad contra la ciudad de Banda Aceh. El tsunami fue causado por un terremoto de 9 grados, el más fuerte de las últimas cuatro décadas, pero significó tan sólo el preludio de una horrible catástrofe que cambió Aceh para siempre.

La ceremonia conmemorativa, liderada por el presidente Susilo Bambang Yudhoyono, recibió fuertes críticas. Las primeras, por estar cerrada a los acehnenses (por medidas de seguridad ante la presencia del presidente y altos mandatarios extranjeros, sí, ¿pero a quién se le ocurre prohibir la entrada a los miles y miles de familiares de las víctimas a los que se dice homenajear?). Y después, por realizarse en inglés (con subtítulos borrosos en indonesio en una pantalla. Otra vez la pregunta, ¿para quién era la ceremonia???)

Los acehnenses creen que el tsunami fue una señal de Dios y destacan que de las ruinas de la destrucción ha emergido una nueva esperanza de paz después de tres décadas de conflicto armado.

Pasando del paripé oficial, la población local ha asistido de manera masiva a fosas comunes para llorar a sus familiares. Miles de flores han cubierto la fosa que se encuentra situada en las cercanías del aeropuerto, donde una señal indica que están enterrados "aproximadamente 46.750 cadáveres".

A pesar de que los acehnenses son muy fuertes y sonríen siempre, hoy muchos han revivido el dolor y la tristeza de los primeros momentos, en los que nadie era capaz de asimilar que todo había desaparecido bajo las olas en un abrir y cerrar de ojos.

2005-11-17T18:08:00.000+07:00

Combinado de sol, playa y aguas cristalinas en las islas Phi Phi

A las islas Phi Phi sólo se puede llegar en ferry desde Phuket o desde Krabi y la llegada es a un muelle en el que empieza la calle mayor del pueblo, llena de bungalows, restaurantes, negocios de buceo y algunos bares que oscurecen la idea inicial de playas de arena blanca, cocoteros, aguas cristalinas y escenarios preciosos.

Pero éstos existen, sólo que un poco más allá :) Preguntad por Koh Bambu o pedid a un taxi-bote que os lleve a otras calas de Phi Phi (la más cinematográfica: Maya beach, donde se rodó la sosaína película La playa, protagonizada por Leonardo di Caprio).

Para cenas, meriendas (recomendada la Phi Phi bakery!), fiestecillas u observación nocturna de adolescentes que se emborrachan a cubos (cargados con hielos y un combinado de ron con algún refresco), "la capital" es el lugar perfecto y hay un bar, el Hippies, que no cierra hasta el amanecer...

Los que busquen algo más tranquilo, pueden coger un bote-taxi hasta alguna de las calas cercanas ya que no hay transporte terrestre.

Nos quedamos en la playa de Hat Yao, también conocida como Long Beach, y tras ver los cuatro establecimientos acabamos en el Paradise Resort, en el que si se reserva con tiempo los bungalows más cercanos al mar están muy bien.

Una vez allí toda la actividad a la que nos dedicamos fue a ponernos el bañador y llegar a la playa en un minuto o al restaurante en dos.

El lugar es ideal pa'relax con amigos y/o libros, musikita, cuadernos, crucigramas, sudoku u otros pasatiempos. Quien busque fiesta nocturna mejor que vaya a Phuket o Krabi y quien busque lugares solitarios y vírgenes mejor que vaya más al sur (a sitios como Koh Tarutao, que es parque natural y no permite construcciones).

Cuanto más lejos del "centro" más tranquilo se está y más bonitas son las playas (pero más lejos quedan las posibilidades de comida y bebida, claro). La mejor, coincidimos todos, es la isla de Koh Bambu, a unos 45 minutos de barco más o menos, que es la que aparece en la primera foto. Todas las excursiones de un día en barco llegan hasta allí pero también existe la posibilidad de saltarse la excursión e ir directamente.

Datos prácticos

* La mejor temporada para ir es de noviembre a abril porque los demás meses diluvia de manera monzónica y muchas veces el servicio de ferrys queda interrumpido.

* El ferry desde Phuket se toma desde Pukhet Rassada Port. Intentad decir que os lleven ahí en vez de decir que vais a las Phi Phi porque lo más probable es que acabéis en algún puerto diminuto desde donde luego os llevarán al grande tras meterse en el bolsillo una comisión. Aún así, son dos euros de diferencia, o sea que tampoco es mucho drama. El precio real son 300 bahts.

* A la vuelta desde las Phi Phi hay gente en el barco vendiendo billetes de minibús para ir a Patong, a Phuket Town, al aeropuerto, etc. Sale mucho más barato ir en esos minibús que en taxi (la única otra opción además de caminar o hacer dedo) así que es recomendable pillarlos en el barco.

* Los bungalows de Paradise Resort cuestan 700 bahts por noche o 1.100 si son en primera línea de mar.

2005-11-15T14:26:00.001+07:00

Recorrer el mar de Andamán en barco para bucear

4 noches/4 días por las islas Similan, Koh Bon, Ko Tachai y Richelieu Rock

Tailandia tiene una cultura turística mucho más larga que Indonesia pero aún así quedan muchos rincones por explorar (por más que guías como la Trotamundos lo duden, que alguien le eche una ojeada a esa guía sobre Tailandia, se le quitan inmediatamente las ganas de ir!!)

Con el buceo pasa algo parecido. Tailandia duplica, triplica o quintiplica el número de negocios de buceo de Indonesia y en algunas zonas puede dar la impresión que los peces han sido substituidos por... buceadores.

Sin embargo, es posible subirse a un barco por tres, cuatro, cinco días o los que se quiera y alejarse de los sitios más cercanos a la costa para disfrutar de paraísos subacuáticos... y disfrutar de unas vacaciones en las que no hay que pensar porque todo lo que se puede hacer es: bucear + comer + visitar playas de arena blanca casi desiertas + leer y escuchar musikita + recibir masajes + contemplar las estrellas + meterse en la cama + dormir + soñar con pececillos de colores :)

Extraordinario. A la espera de poder repetir la experiencia por otros mares, ésta vez, la primera, hemos recorrido las islas Similan (en la primera foto uno de los dive sites denominado "Cabeza de elefante" por la forma de la roca) , Koh Bon (tercera foto, el mejor lugar de la zona para ver mantas --buscádlas en la eternidad azul), Koh Tachai y la mítica Richelieu Rock, una roca sumergida en mitad del mar de Andamán (sólo se ve la puntita, un metro aprox. en bajamar) donde entre febrero y mayo los más afortunados pueden encontrarse con tiburones ballena, el pez más grande del mundo, totalmente inofensivo porque se alimenta sólo de pláncton. Todavía no lo hemos encontrado bajo el agua pero seguimos buscando :)

La ventaja de hacer un liveaboard (o vidaabordo) en Tailandia respecto a Indonesia es que los precios son mucho más bajos y la comida es muchísimo más buena (en términos generales).

Nosotros fuimos a bordo del barco de Similan Diving Safaris (380 euros --19.000 bahts-- por persona en cabina superior doble, con equipo, comida y agua incluidas, cuatro días y cuatro noches).

* Si alguien no sabe bucear, se puede sacar el Open Water Course (dos días de teoría y ejercicios en piscina) y luego subirse al liveaboard por 20.000 bahts, lo que significa que sólo paga 20 euros por el curso, toda una ganga (los amigos que salen en estas fotos, Jaime y Mónica, lo hicieron y luego buceamos los cuatro juntos, estuvo genial!).

El personal memorable, sobre todo Sii la cocinera (mmmm, la comida estaba impresionante y comíamos cinco veces al días, nos pusimos como toneles :) Joe, el dueño, quien sobrevivió al tsunami, y un instructor italiano, Stefano, muy enrollado y dispuesto a contar historias geniales, como la de dos belgas con los que coincidió en el Mar Rojo que bajaban hasta 60 y 80 metros de profundidad como el que va a por el pan por las mañanas o la de un menda que ha estado buceando y pescando a las mismas profundidades sin saber que son las paradas de seguridad, la descompresión y otras enseñanzas básicas del PADI (equivalente al carnet de conducir en el mundo del buceo).

Muchos liveaboards salen desde Phuket pero con los que fuimos están en Khao Lak, al norte de Phuket (calculad una hora y media desde el aeropuerto, se puede llegar en autobús o en taxi (unos 20 euros, 1.000 bahts).

Khao Lak quedó arrasado por el tsunami pero están reconstruyendo a toda prisa. Como sus playas no son de arena blanca sino amarilla, la zona cuenta con poco turismo (y, en cambio, sus puestas de sol son extraordinarias, como la de la foto):

Detalles prácticos

* Se puede reservar online y no es necesario pagar nada previamente (algo que se agradece, porque en Indonesia esto es mucho más difícil).

* En cabina de cuatro (en vez de doble) el viaje sale por unos 300 euros por persona por cuatro días.

* En Similan Diving Safaris no tienen ningún instructor que hable en español (pero sí en italiano, francés, alemán, sueco, tailandés e inglés, claro). Aún así, en Khao Lak hay una tienda de equipamiento de buceo llevada por un español encantador (que parece alemán, eso sí) en la que también se ofrecen liveaboards.

* Pa'vacilar: En Phuket hay varias tiendas que hacen trajes de neoprenos a medida. Elige los centímetros de grosor del traje, dónde pones la cremallera, si quieres bolsillos, los logos... y todo lo que se te ocurra. Me quedé con las ganas por falta de tiempo, aaaaahhh.

2005-10-28T16:12:00.000+07:00

Orangutanes, monos narigudos y tribus remotas en Borneo

Borneo es la cuarta isla más grande del mundo y la comparten Indonesia, Malasia y Brunei. En la parte indonesia, las mayores atracciones son la subida por el río Mahakam, las mujeres dayaks de orejas largas, las casas familiares de esta tribu en las que llegan a vivir hasta 200 personas (ver info sobre el Mahakam y los dayak ) y su fauna única, entre la que destacan los orangutanes y los monos narigudos.

Unos amigos sevillanos, Juanjo y Manolo, estuvieron en el sur de Borneo, en el Parque Nacional de Tanjung Puting para ver el centro de rehabilitación de orangutanes. Les gustó muchísimo y les pedí algunas fotos, que son realmente impresionantes, para publicarlas aquí:

Además de orangutanes se pueden ver monos narigudos, una especie única de Borneo, y sus mayores enemigos, los cocodrilos, que les esperan con la boca abierta en los ríos... (espero algún día poner fotos de ellos :) Los bebés orangutanes van siempre enganchados a sus mamis para evitar que cocodrilos u otros se los zampen de un bocado también.

La experiencia debe estar muy bien. El aeropuerto más cercano al Parque es Pangkalan Bun y desde allí para ir al centro es necesario alquilar un barco. No sé si es fácil o no porque ellos lo hicieron a través de una agencia de viajes de aventura local (pero con precios internacionales en dólares!) especializada en estos temas:

Aventure Indonesia
http://www.adventureindonesia.com

Si alguien sabe de alternativas más económicas que escriba, por favor, y que deje su e-mail porque sino es imposible contestarle, como alguien llamado Carlos que escribió pidiendo info sobre Surabaya.

Fotógrafo: Juan José Moreno, cineasta.

2005-10-27T16:27:00.000+07:00

Incursión por el barrio chino (Kota), la antigua Batavia
(Capítulo 4 de 4)

Este barrio de Yakarta es el único que recuerda el pasado colonial holandés de la capital indonesia y aunque el gobierno actual no se preocupe de su conservación (o incluso la ignore con absoluta tranquilidad), es la zona más auténtica de Yakarta: mucha vidilla, gente y movimiento.

Primera parada: Gedung Arsip Nasional. Los archivos nacionales. Edificio colonial holandes muy bonito. De los pocos restaurados.

Cerca de este edificio, la conocida propiamente como Glodok, el centro chino de la ciudad, con un colorido mercado. Lo más interesante: las farmacias chinas. Preciosas, llenas de cajones y pociones mágicas... ;)

Por la zona se pueden visitar los mercadillos de dvds piratas, que son como un zoco de puestos y más puestos vendiendo todo tipo de películas, locales, europeas, americanas, etc.

En el centro comercial de Glodok se encuentra también el mejor mercado de electrónica. Hay que saber y saber regatear. Se pueden encontrar buenas gangas ya que gran parte de la mercancía llega a estas tiendas sin haber pagado impuestos, aduanas, etc. Pero hay que saber lo que se quiere y haber contrastado precios anteriormente.

Podéis llegar a Mangga Dua, otro centro que tiene una parte de electrónica y otra... de todo: Bolsos copia de LV, Hermés, Tod´s, relojes, gafas de sol, dvds, juegos electrónicos, software y todo en ordenadores.

Barullo, gente que te dice cosas, sonrisas, mister, mister... un poco de todo... pero algo que hay que ver.

Al final de la actividad por la zona, que es agotadora... por la gente, los coches, y sobre todo por llevar los ojos bien abiertos al ser todo nuevo, es imprescindible ir al Café Batavia. Al segundo piso, tumbarse en uno de los sofás y disfrutar. Hasta ahí puedo decir... para saber más hay que ir.

¿Cómo moverse por Kota?

Taxi: Es una opción. El problema es que los taxistas normalmente no hablan mucho inglés y tal vez es difícil indicarles lo que uno quiere hacer y, sobre todo, que en esta zona hay un tráfico impresionante de manera eterna (incluso por la noche, porque es el centro del ocio más oscuro y fronterizo de la ciudad).

Silverbird: son taxis negros, amplios. Son algo más caros que los normales. Se cogen en los hoteles de cinco estrellas. Los conductores hablan un poco de inglés, por lo general, pueden esperar mientras uno visita algo o come. El precio podría rondar los 15 euros la hora, con esperas y transporte.

Busway: El TansJakarta o Busway es un sistema de buses muy rápido —tienen un carril bus exclusivamente para esta línea— que cruza la ciudad de sur a norte. Sería una forma muy rápida y económica de acceder a una de las zonas de la ciudad más congestionadas por el tráfico.

Todo lo citado anteriormente queda cerca del busway.

Parada de Olimo (la anterior a Kota): Gedung Arsip Nasional

Parada de Glodok: Mercado Chino y Centro comercial de Glodok: cámaras, sonido y dvd.

Parada de Kota (la última de la línea): El autobús para frente a la Estación Kota de Yakarta, un precioso edificio de estilo colonial, y si éste se deja a mano derecha y se tira hacia delante se llega en menos de cinco minutos a la plaza en la que se encuentra el Café Batavia.

Desde allí se puede tomar un taxi que lleve al centro comercial de Mangga Dua, que está un poco más lejos.

2005-10-27T16:03:00.000+07:00

Visados y embajadas

Los turistas españoles para entrar en Indonesia no necesitan visado previo si quieren quedarse menos de un mes, pueden conseguir uno a la llegada en la ventanilla de visa-on-arrival previo pago de 25 dólares o moneda equivalente.

Si se quiere un visado de dos meses (es lo máximo para motivos turísticos) es necesario solicitarlo con antelación en la Embajada de Indonesia en Madrid o en la de otra capital si se está en el extranjero.

Para entrar en países vecinos como Malasia, Singapur, Filipinas y Tailandia tampoco hace falta visado previo para ciudadanos españoles (hasta un mes).

En cambio, en Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar y Australia se necesita visado previo para entrar que debe solicitarse en sus respectivas embajadas. Países como Camboya, Laos y Myanmar no tienen embajada en España así que su visado debe solicitarse en otro país (el más cercano es Francia). Otra opción es tramitarlo durante el viaje, por ejemplo Bangkok tiene fama de ser uno de los países donde se tramitan los visados más rápido. Aún así, calculad un mínimo de cinco días.

Importante: todos los países, los que requieren visado como los que no, solicitan un pasaporte válido al menos para seis meses.

Listado de Embajadas extranjeras en Madrid (seleccionar a mano izquierda "servicios consulares y recomendaciones de viaje")
http://www.mae.es

2005-10-26T15:53:00.000+07:00

El paraíso bajo el agua en el Parque Nacional Marino de Bunaken

El Parque Nacional Marino de Bunaken, en la puntita norte de la isla de Sulawesi, es uno de los mejores sitios de buceo de toda Indonesia y probablemente del mundo.

El conjunto lo forman cinco islas: Bunaken (la más famosa), Manado Tua, Nain, Montehage, and Siladen, entre las que se dividen los 22 sitios de buceo oficiales, que son en su mayoría largas —y profundas— paredes de coral que acogen a una diversidad de peces impresionante: desde los juguetones nemos como el de la foto (intentad acercaros y veréis como los papis salen de su anémona a investigar y a jugar con vosotros), hasta tortugas, peces trompeta (son unos de mis favoritos, por su forma tan alargada), escuelas de barracudas, peces loro y millones de peces mariposa y ángel y centenares más...

Las aguas indonesias son, casi sin excepción, cálidas, entre 26 y 30 grados centígrados aunque para frioleras como yo sigue siendo necesario utilizar un traje de neopreno largo, a ser posible de 3 milímetros mínimo. Además, la visibilidad es espectacular, de unos 25 metros de media y puede llegar a superar los 30 en días tranquilos.

¿Cómo llegar?

Es necesario aterrizar en Manado, la capital de Sulawesi del Norte. Manado está conectada desde Yakarta pero también desde el extranjero con Singapur. Desde Yakarta hay vuelos diarios y se puede llegar con Garuda, con Merpati y con Batavia también, si no me equivoco. Casi todos los vuelos hacen escala en Makassar, al sur de Sulawesi.

Dormir y bucear
Desde Manado hay dos opciones: O quedarse en la ciudad o alrededores y bucear con uno de los clubs de buceo que salen desde allí o dirigirse a las islas y quedarse a dormir allí.

Nosotros nos decantamos por la primera opción y dormíamos en un hotelillo barato del centro y cada mañana nos subíamos a dos bemos (miniautobuses azules) para llegar hasta Tasik Ria Resort, donde está Eco-divers, uno de los mejores operadores de buceo de la zona.

Si os queréis quedar en la isla de Bunaken y ahorraros la hora de barco diaria (aunque mola también :), una amiga española nos recomendó Two FIsh Divers, a partir de 146 dólares por persona por 3 noches/2 días de buceo (4 inmersiones).

2005-10-25T17:15:00.000+07:00

Adentrarse en el mundo del Spa
(Capítulo 3 de 4)

Si queréis disfrutar de la experiencia de un Spa, diferentes tipos de masajes como chorros de agua, reflexología, con piedras calientes en la espalda (cuidado, quedan marcas luego!), dos personas a la vez, mascarillas para el pelo acompañadas de masaje en la cabeza, brazos y hombros, etc, etc, etc... llamad a un hotelazo y preguntad por el menú, que lo manden por fax al hotel donde os alojéis o pasad a verlo por el hotel en cuestión, y elegid.

Si lo comparamos con España es muy barato. Estamos hablando de tratamientos que pueden ir de una a tres horas, y de 30 a 70 euros... dependiendo de muchas cosas..

.- Recomiendo el Dharmawangsa. Hotelazo, alejado del centro. Pero merece la pena visitarlo, aprovechar el Spa y luego tomarse un café o un chocolate martini... eso me lo han contado... a mí no me gusta el martini ;) Su sugerencia más original y decadente es el tratamiento con chocolate y champán... A ver si alguien lo prueba y nos cuenta...

.- Los Spa del Intercontinental, Borobudur y Mulia son también muy buenos.

Si a alguien no le apetece meterse en un hotelazo de cinco estrellas para darse un masaje puede recurrir a alguno de los centros de Java y Bali de Martha Tilaar, conocida como la madre de la cosmética natural indonesia.

MT ofrece todo tipo de tratamientos corporales (como el famoso Dewi Sri Spa diferenciado para hombres y mujeres), capilares, faciales, manos, pies y lo que se quiera. Entre una y cinco horas... Un auténtico lujazo ante el que que olvidarse de todo...

Para bolsillos más ajustados o para no privarse de un buen masaje todos los días o por si no se tiene toda la tarde:

.- Sehat dan Bershi. En Menteng Plaza. Jalan Cokroaminoto. 8 euros un masaje de una hora. Sales como nuevo. Si te duele demasiado di: Sakit (me duele) y aflojarán.

.- Heritage Spa. Pasar Baru. Spa llevado por indias en el que puede verse a todas horas mujeres y hombres indios haciéndose la henna o cualquier otro tratamiento para el pelo que tanto cuidan (con el de aceite el pelo queda suavísimo). El masaje facial que hacen es excepcional y depilan también muy bien (aunque de una manera muy casera :)

Para quienes busquen más que un masaje, las palabras mágicas: happy ending

2005-10-24T13:43:00.001+07:00

Aceh, una región casi inexplorada a un paso de la paz

La provincia indonesia de Aceh ha sufrido 29 años de conflicto armado separatista pero el territorio se encuentra ahora mismo sumido en un proceso de paz muy esperanzador que empezó tras el brual tsunami del 26 de diciembre de 2004, cuando el gobierno de Yakarta reabrió la región a la comunidad internacional para ofrecer ayuda a las víctimas y desplazados.

Fuera de las zonas arrasadas por las olas gigantes y la reconstrucción en marcha, Aceh es una región inexplorada, con paisajes verdes idílicos, excelente buceo y relax absoluto en la isla de Weh (kilómetro cero de Indonesia), trekkings en las montañas del parque natural de Leusser, visita a reservas naturales de elefantes, playas, buceo y una gente encantadora.

En Banda Aceh, la capital provincial, la mayor atracción es la Gran Mezquita Baiturrahman, reconstruida en 1875 y superviviente al tsunami, pero una atracción mucho más mundana son las omnipresentes terrazas en las que beber uno de los mejores cafés del país en la zona de Ulee Kareng acompañado por todo tipo de dulces o cenar al aire libre pescado fresco cocinado entre hojas de coco.

En Aceh se practica una versión del Islam mucho más estricta que en el resto de Indonesia y el alcohol está prohibido (aunque puede comprarse de manera ilegal o beberse legalmente en el Hotel Sultan, el único hotel que queda en pie en Banda Aceh)

Se desaconseja llevar tirantes, minifaldas y ropa provocativa, bañarse en bikini o besarse en la boca en público porque si no se atraerán miles de miradas y alguien podría acercarse también para recriminar dichas acciones.

Sin embargo, estas restricciones no se aplican en la isla de Weh (Pulau Weh, conocida también como Sabang), donde puede llegarse en 45 minutos en barco desde Banda Aceh.

En Pulau Weh hay zonas de buceo extraordinarias que pueden visitarse con el mejor operador de la zona: Lumba lumba, llevado por un grupo de locales y guiris muy amables.

Más info (en inglés) sobre actividades en Aceh

2005-10-24T12:44:00.000+07:00

Qué se puede hacer en Yakarta durante tres o cuatro días
(Capítulo 2 de 4)

Aprovechar y disfrutar de buena cocina asiática e internacional a fantásticos precios.
Seguimos dando nuestros sitios favoritos, sin marear con demasiada información:

.- La Nan Tai. (Detrás del hotel Mandarín) En el piso de arriba de este restaurante se puede disfrutar de la mejor cocina tailandesa de la ciudad. En el piso de abajo de deliciosa comida india, el piso de abajo se llama Hazara (hace un año eran dos restaurantes diferentes en dos sitios diferentes en la ciudad pero con un mismo propietario. Ahora están unidos en un mismo edificio)

.- Tokio Joe. Japonés en el Hotel Mandarin. Muy bueno.

.- Restaurante Koi. Al lado del hotel Mahakam, en Jl.Mahakam. Indicar al taxi que vaya al hotel Mahakan y ahí preguntar. Está a diez metros.. Tal vez no conozca el restaurante. El chef es belga. A los que vivimos aquí nos viene muy bien tener este oasis de comida europea. De todas formas tiene una carta asiática buenísima.
Dejad espacio para los postres.

.- Lunch en Crystal Jade. Fantástico restaurante de comida china. Con mucho ajetreo a la hora de la comida. Está dentro del centro comercial Plaza Indonesia. Al otro lado del Mandarin.

.- También en Plaza Indonesia y delante del Crystal Jade podéis encontrar un sushi bar muy divertido: Sushi Tei

.- Vietopia. Vietnamita, muy sencillo y muy bueno. Barato. 15 por barba. Jalan Cikini Raya, delante de la farmacia Kimia Farma.

Falta comida indonesia, ¿verdad?. Para mí la comida indonesia es la que se come en la calle, en los puestos de la calle que llaman warungs...

Para leer una introducción a la capital indonesia y hotelillos en los que quedarse mira el primer capítulo

2005-10-24T12:07:00.000+07:00

Java, el corazón del archipiélago indonesio

La isla de Java es el corazón del archipiélago indonesio y origen de una rica cultura de siglos de antigüedad que ha creado templos tan famosos como Borobudur y Prambanan. Éste último se ve rodeado de una maldición que provoca la ruptura de los amantes que lo visitan juntos, una más de los millones de supersticiones javanesas que se mezclan con la práctica diaria del Islam y lo hacen único y mucho más abierto.

Los dos templos están situados en las cercanías de la ciudad de Yogyakarta, la ciudad más visitada de la isla, a la que se puede volar en avión desde Yakarta o llegar en ocho horas de tren.

A sólo tres horas de la capital en tren (y con un paisaje precioso) está Bandung, una ciudad cuyo principal atractivo es volverse loco comprando bolsos, carteras, camisetas y cualquier cosa que pueda ser imitada y vendida por una décima parte de su original.

Semarang, en la costa oriental de Java, es una de las ciudades históricas de la isla, aunque muchos de sus edificios antiguos se encuentran en ruinas y mal conservados. Aquí se detuvo el gran Zheng He (el gran viajero chino, predecesor de Marco Polo, Vasco de Gama y Cristóbal Colon) en uno de sus siete viajes por los océanos Índico y Pacífico. Todavía no hemos ido pero mucha gente nos la ha recomendado.

La isla de Madura, en Java Oriental, la provincia más cercana a Bali, también debe ser interesante aunque tampoco la hemos visto. Se llega en 30 minutos en ferry desde Surabaya.

Los madureses organizan carreras de bueyes en los meses de agosto y septiembre que atraen a mucha gente.

De Madura procede el jamu (medicina tradicional) más famoso de Indonesia, sobre todo en el amplio y oscuro mundo de la sexualidad.

2005-10-14T15:55:00.000+07:00

Yakarta, el gran durian
(1er capítulo de 4)

El durian es una fruta de la zona del Sudeste asiático. Es bastante grande, algo más que un melón. Y tiene una piel dura y con pinchos. Cuando se abre apesta —en muchos hoteles se pueden encontrar señales que prohiben comer durian en las habitaciones— pero la carne de esta fruta es muy dulce y sabrosa. Para los japoneses es un delicatessen.

A Yakarta le llamen el gran durian porque también apesta: la contaminación hace que resulte difícil ver el azul del cielo, —no es exageración—, los volcanes que rodean la ciudad o las estrellas por la noche. Pero en cierto modo es dulce por dentro. Las personas que vivimos en esta locura de ciudad encontramos su parte interesante: hay bastantes cosas que aprovechar, merece la pena asomarse unos días a esta amalgama de gente, coches, carreteras y humo.

Para empezar aconsejamos que se utilice el taxi. Aunque este año han subido un 80% el precio, todavía sigue siendo relativamente barato. Y sin lugar a dudas la mejor forma de trasladarse de un lugar a otro de la ciudad si no se la conoce uno bien.

Antes de seguir. Impresionante guía de Yakarta: Jakarta Inside Out (Por cierto, en este link aparece una entrevista a Daniel Ziv, autor de esta guía, que hace una fantástica descripción de la capital indonesia.)

Llegada. Elegir hotel

En vez de dar un montón de recomendaciones vamos a ser sencillos:

.- Hotel Ibis Arcadia. Jalan Wahid Hasym No. 114. 25 eurillos por habitación + desayuno. Sería algo así como un tres estrellas. Está centrico, una zona con mucha vidilla, y justo enfrente está la Embajada de España. Lo digo como nota anecdótica ;)

.- Hostalillos mochileros. Se encuentran en la calle famosa que aparece en todas las guías es Jalan Jaksa. Una calle de unos 200 metros, muy cerca precisamente de el Hotel Arcadia que acabamos de señalar.
No tenemos información de ninguno de estos hostales. Sí nos hemos tomado alguna cerveza por la zona.

.- Hotelazo. Hay muchos y con relativamente buenos precios. Es bastante fácil encontrar habitaciones por 80 euros la habitación en hoteles de cinco estrellas (Meridian, Intercontinental, Crown, Shangri-la, etc.). Nos quedamos con el Mandarin y punto. Muy correcto, céntrico, cercano a un buen restaurante y un un pub para tomar unas cervecitas (Cinnabar) . Cinco estrellas a unos 80 euros las habitación.

Más información sobre Yakarta

Para saber dónde comer comer comer lee el segundo capítulo de la capital indonesia

Info para adentrarte en el mundo casi infinito de los masajes y los spa en el tercer capítulo

Y, como actividad turística (con trozos originales, como visita a los mercadillos de discos y DVD piratas), recorre el barrio chino de la capital en el último capítulo de la serie.

2005-10-11T16:44:00.000+07:00

De compras por Bandung

La ciudad de Bandung está a tres horas en tren de Yakarta (o dos y media en coche) y no es un destino turístico en absoluto pero si alguien cae por allí y le gusta ir de compras puede visitar casas que esconden en su interior miles de falsificaciones de Louis Vuiton, Hermès, Tod's y otras marcas parecidas o pasear por los múltiples outlets inundados de camisetas y tejanos.

Muchas de las tiendas están situadas alrededor de Jl. Cihampelas y los zapatos pueden encontrarse en Jl. Jurang pero para las casas con falsificaciones no están a la vista y es necesario preguntar en esas tiendas o tener algún amigo de la zona que las sepa encontrar.

Otras calles de la capital de Java Occidental ofrecen espectáculos curiosos, como la venta de pelucas, como las que aparecen en la foto, o decenas de becaks, prohibidos en Yakarta, que siguen funcionando como el principal transporte público de la ciudad.

Además, la ciudad cuenta con un par de parques que dicen que son bastante aceptables, Moluccas Park y Cisangkuy park, y es (un poco) mejor para pasear que en Yakarta y observar los edificios coloniales que todavía se mantienen en pie, sobre todo en el centro histórico de Jl. Asia Afrika, Jl. Braga, etc.

2005-10-11T13:24:00.000+07:00

Bali después de los atentados

La preciosa isla de Bali se vio golpeada por un triple atentado el pasado sábado 1 de octubre en el que fallecieron 23 personas y más de 120 resultaron heridas cuando se encontraban cenando o trabajando en restaurantes de Kuta y Jimbarán. Tres años antes, otros ataques terroristas causaron la muerte de 202 personas casi en el mismo sitio.

Todos los comercios, hoteles, restaurantes, bares están abiertos con normalidad a la espera que los turistas no tengan miedo y decidan quedarse porque el turismo es la mayor fuente de ingresos de la isla. Además, fiestas como la de Galungan, que simboliza la victoria de Dios sobre el Diablo en la mitología balinesa, se han seguido celebrando, como puede verse en las fotos que tomé pocos días después en el templo de la familia real en Mengwi (recomendable :).

Muchos jóvenes balineses se pasean con camisetas en las que está escrito: "Fuck the terrorists", "Osama doesn't surf", "Bali wants peace" y otros mensajes similares para mostrar su rechazo al terrorismo y a los terroristas. Víctimas de los primeros atentados están ayudando a las de éstos ofreciendo asistencia médica y psicológica y todos se han volcado en intentar encontrar pistas que permitan descubrir a los organizadores de los ataques.

Cuando ocurrió el atentado contra las Torres Gemelas, se pidió que la gente viajase a Nueva York para mostrar su solidaridad con la ciudad, para ayudarla a recuperarse y superar el golpe. Sin embargo, tras las bombas en Bali, todos los gobiernos occidentales desaconsejan viajar a Indonesia. ¿Por qué este doble lenguaje?

Además, a efectos prácticos (aunque sean dolorosos), los servicios de inteligencia estiman que la red terrorista que opera en Indonesia tarda entre 8 y 10 meses en preparar un ataque y, por este motivo, ahora mismo visitar Bali es muy seguro (no me paga el Comité de Turismo en Bali pero me da mucha rabia por los balineses, quienes son encantadores y, además, a diferencia de lo que ha pasado en NY, Madrid o Londres no echan la culpa ni discriminan a los musulmanes sino a los terroristas y punto, para quitarse el sombrero).

No muestro fotos de los escenarios de los atentados porque suficientes han circulado ya en los medios de comunicación. Lo siento si alguien estaba interesado.

2005-10-10T14:58:00.000+07:00

Llegas a Bali y entonces qué…

Todo el mundo conoce Bali. Algunos saben que es una isla en Indonesia, otros tan sólo que es una isla fantástica, en el trópico, con playas de arena blanca, aguas cristalinas y palmeras.

Casi todo es cierto, pero es importante puntualizar.
Bali sí está en Indonesia, también está en el trópico, a escasos grados al sur del Ecuador, es una isla y es preciosa.
Tiene abundante vegetación, verde y frondosa, diversidad de palmeras, árboles, flores y naturaleza. La llaman La Isla de los Dioses.

Las playas de arena no son tan abundantes y habría que buscarlas un poco más. Las aguas cristalinas también. Se puede acceder a información y fotos en la sección de Playas y olotes

La playa más famosa es la de Kuta. Kuta es el pueblo en donde se apelotona la parte más comercial de toda la isla. A Kuta hay que añadir Legian,, porque, aunque sean dos nombre y dos pueblos políticamente diferentes, a efectos prácticos son una masa de calles, tiendas de surf, australianos, cafeterías, hoteles, hotelillos, restaurantes, mercadillos y un gran etcétera.

Muchos turistas acaban yendo a esta zona por falta de información.
De la misma forma que muchos turistas acaban en la playa de Kuta por falta de información.

Nosotros tardamos varias visitas a Bali hasta conocer lugares interesantes y las mejores playas. Antes de dar con Dreamland y Padang-Padang pasamos tiempo por Kuta.
La playa de Kuta es fantástica a las seis y media, por la caída del sol pero sobre todo porque se llena de vida y un montón de chavales, parejas, familias.. de todo, bajan a la playa a pasear y jugar.

La zona de Nusa Dua es en donde se agrupan los hotelazos de cinco estrellas. Creo que por allá hay una playa muy bonita y desierta, pero no he estado.
Los hoteles suelen tener sus playas privadas, he visto varias. Son cómodas si se reside en el hotel en cuestión… pero cero divertidas.

La mejor zona dentro la penisula del sur de la isla, que es donde se concentra el 80% del turismo es la de Seminyak
Es mucho más tranquilo, están los mejores restaurantes, los sitios de copas más fancy pancy y los spas más conocidos. Y digo más conocidos porque no los he probado, no puedo decir que son los mejores…

Restaurantes: La Lucciola, Kudeta, Warisán y Loloán (éste último es nuevo, de poco antes del veranos del 05 y es fantástico). Precios: de 25 a 35 euros por cabeza. Pero estamos hablando de mucho nivel.

Algo que no se debe perder uno: La Trattoria. Comida italiana buenísima por fantástico precio.
Al lado de la Trattoría hay un marroquí muy majo: Khaima.

Todos los taxis conocen dónde están estos lugares por el nombre.

Copas: Kudetá, hasta las 12 Hu´u un poco más adelante. Paparazzi, al lado del Doble 6. La única disco: Doble 6.
Antes de ir a la disco: Deja Vú

2005-09-27T11:07:00.000+07:00

Altos vuelos a bajo coste

En Asia uno puede viajar y conocer países espectaculares con presupuestos bastante ajustaditos.
Es esencial conocer las aerolíneas más baratas que no por ello ofrecen un mal servicio. A continuación vamos a señalar algunas de ellas cuyos billetes hay que comprar por Internet (actualizado en abril de 2007)

Air Asia
El aeropuerto de referencia y central para todos sus vuelos es el de Kuala Lumpur.
Une la capital malasia con numerosas ciudades en Indonesia: Surabaya, Medan, Bandun, Bali y Yakarta y también cuenta con abundantes y baratos vuelos domésticos en Indonesia.

También ofrece vuelos a Bangkok, Chan Mai y muchos domésticos para recorrer Malasia, se incluye Sabah, la parte malasia de la isla de Borneo. Es también muy barato el vuelo que ofrecen entre Bangkok y Phnom Penh.

Tiger Airways
Une Singapur con Tailandia, Vietnam, Macao y Manila.
Volar a Singapur desde España es relativamente fácil y barato. No tanto a Manila, por ejemplo, o a Hanoi. Con estas aerolíneas y un poco de planificación se pueden conseguir unas vacaciones mucho más baratas.
Un vuelo Madrid – Singapur puede salir por unos 700 euros. Con 100 más te puedes plantar en Hanoi, Manila, Ho Chi-min o Macao. Sería muy difícil llegar tan lejos por 800 eurillos y tienes la oportunidad de conocer Singapur, la ciudad más limpia y exacta del mundo.

Value Air
Otra compañía que parte desde Singapur. Te lleva a Yakarta por los precios más bajos. Además hace poco ha aumentado la regularidad de vuelos.
Te lleva hasta Hong Kong o Perth.
Como ya hemos señalado con un poco de planificación ésta compañía ofrece formas económicas de llegar lejos.

Nok Air
Para vuelos internos en Tailandia. No tenemos mucha información sobre esta compañía –esperamos conseguirla en breve ;) —, tan sólo que se trata de una línea de bajo coste que pertenece a Thai Airways.
Te lleva a los lugares más conocidos en Tailandia, con precios muy competitivos.

Bangkok Air
Tiene una oferta que llaman Discovery Pass. Tan sólo se puede comprar en el extranjero, fuera de Tailandia. Se deben comprar tres trayectos como mínimo, domésticos o internacionales.

Los trayectos domésticos costaban en noviembre del 2006, 45 dólares sin tasas, y los internacionales 90. Nosotros, por ejemplo, hicimos un Hong Kong - Siam Reap (donde está Angkor Wat, en Camboya) y luego un Bangkok - Koh Samui y un Koh Samui - Bangkok, en total 3 trayectos por 250 dólares, tasas incluidas. Las opciones incluyen Chan Mai, Phon Pehn, Phuket, Lan Praban, Bangkok, Siam Reap y alguna más.

Para terminar señalamos la siguiente página web: Misa Travel. Se trata de una agencia de viajes en Singapur. Se pueden pagar los billetes con tarjeta de crédito y los envían por courrier.
Singapur ofrece los vuelos más baratos dentro de Asía. Miles de combinaciones ya que está situado en el centro del continente y un servicio muy resolutivo y fiable.

Si el viaje que planeas tiene muchas paradas y rutas diferentes, volar a Singapur y hacer rutas en estrella podría ser la solución más cómoda y barata.

2005-09-27T10:29:00.000+07:00

Stadium, discoteca única

Cuando llegué a Yakarta hace más de dos años un amigo me dio un par de nombres para poder salir la noche del viernes. Burgundis, el pub del Hotel Hyatt era el primero. Se trata del típico club globalizado y globalizador que puedes encontrarte en cualquier hotel de cinco estrellas del mundo, igual en Tokio que en San Francisco, Yakarta o Moscú.
En este club de la capital indonesia se puede disfrutar de fantásticos cocktails salidos de precio y de las mejores bandas de jazz, jazz latino y soul en directo de la ciudad.

La segunda parada era Retro. La discoteca del hotel Crown. Entonces de moda, hoy en día venida a menos. Una discoteca para bules (guiris) con nivel adquisitivo y hambrientos de carne local.
La música era buena pero el ambiente no era el mío. Pregunté al dj un lugar de buen techno.. si es que había…

Y lo hubo. Me dijo: “coge un taxi y vete a Stadium. Con toda seguridad el conductor sabrá llevarte”. Y no paré de bailar hasta bien entrada la mañana.

Stadium abría todos los días de la semana. Y el fin de semana más.
A partir del mes de julio del 2005 un cambio en la plana mayor de los jefes de policía hizo que llevaran una serie de acciones de lavado de imagen —la policía es bien conocida en Indonesia como una institución en que la corrupción a todos los niveles campa a sus anchas—. Para ello han atacada principalmente el juego, casinos ilegales y redes de apuestas, y por otro lado las drogas y el ocio nocturno.

Stadium (Stadium) es conocida por ser la mejor discoteca de Yakarta, con la mejor música, el lugar más oscuro de la ciudad en donde uno se puede encontrar a cualquiera y conseguir de todo.
Los mejores Dj del mundo han pinchado en esta disco, desde Sasha hasta Deep Dish, Danny Tenaglia,Anthony Papa, Chus + Ceballos y un largo etcétera; y sus djs residentes deberían tener renombre internacional por su brillante calidad, especialmente a partir de las seis de la mañana.
Los fines de semana no cerraba. Abría sus puertas el viernes y cerraba el lunes de madrugada. Non stop.
Desde la redada del mes de julio Stadium ha tenido que ceñirse a las reglas (¿?) y encender luces y parar la música a las cuatro.
El pánico y la duda de que una de las mayores diversiones de la capital, única en Asia, se hubiera acabado embargó a muchos amantes de la oscuridad. Poco a poco renovamos esperanzas, cada fin de semana la noche se alarga unos minutos más y esperamos que después de Ramadán, en noviembre, haya pasado el suficiente tiempo como para que las reglas se olviden y la ciudad vuelva a tener un rincón en donde la noche y el día son una misma cosa.

2005-09-26T08:29:00.000+07:00

Gripe aviar en Indonesia

La gripe aviar (o "gripe del pollo") no es un riesgo para quien viva o visite en Indonesia porque el virus sólo se puede transmitir por contacto directo con aves, especialmente con las heces infectadas, por lo que aquellas personas que no tienen contacto con aves no corren peligro. La situación por aquí es de tranquilidad, a pesar de lo aparecido en los medios de comunicación.

Comer pollo, pavo, huevos y otros productos avícolas es seguro si han sido cocinados porque las altas temperaturas matan a los virus.

Sin embargo, la gente tiene miedo por las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el virus puede mutar, es decir, adquirir material genético de otros virus que le permita transmitirse con facilidad entre personas. Si esto sucede, podría ocurrir una epidemia de dimensiones globales, y la posibilidad no puede descartarse porque los virus de la gripe mutan con facilidad y se han vuelto resistentes a distintos antivirales con el paso del tiempo.

En Indonesia hay cuatro casos confirmados de muertes por gripe aviar en Indonesia y 22 personas ingresadas con síntomas (pero los síntomas son los mismos que los de una pneumonía, así que hace falta recurrir a análisis de sangre y saliva para confirmarlo). Vietnam, Tailandia y Camboya han registrado también víctimas mortales por esta enfermedad.

La gente ha dejado de comprar/pollo e incluso han liberado de sus jaulas a las tórtolas, palomas y otros pájaros que tenían como mascotas o los han intentado vender (sin éxito) en los mercados de pájaros, como el de Pramuka (en las fotos), el mayor de Yakarta, que lleva una semana sin clientes. Sin embargo, los vendedores indican, con bastante tino, que son ellos los primeros que deberían haberse puesto enfermos y no lo han hecho, lo cual ayuda a tranquilizarse y mirar con escepticismo las noticias alarmantes.

Por ahora, el antiviral más efectivo es oseltamivir, que inhibe al virus de seguir reproduciéndose en las células, acelerando la recuperación y disminuyendo el riesgo de mortandad si se empieza a tomar con los primeros síntomas.

Los laboratorios Roche lo comercializan bajo patente con el nombre de Tamiflu a unos 60 dólares por diez pastillas (un precio astronómico para la población media indonesia), por lo que se han levantado voces pidiendo la cancelación de la patente y criticando, una vez más, el papel de la industria farmacéutica. Hablando del monstruo, ¿alguien se ha leído El jardinero constante de John Le Carré? Todavía no ha caído en mis manos en español —ni la adaptación al cine de Fernando Meirelles—pero tengo ganas)

Para más información sobre la gripe aviar:

Leer información general de la enfermedad facilitada por la OMS

Leer situación actualizada en los diferentes países (links a la derecha de la página)

2005-09-20T10:20:00.000+07:00

El templo Prambanan y su maldición sobre los amantes

Prambanan, también conocido también como Loro Jonggrang (Virgen Esbelta), es un bonito templo hindú construido a mediados del s.IX a 17 kilómetros de Yogyakarta, muy cerca de Borobudur, templo budista del mismo siglo.

Cuenta con ocho templos, los tres principales dedicados a Shiva, Wishnu y Brama y sus relieves narran la mítica historia hindú de Ramayana.

Sin embargo, según la creencia local, entre sus muros pesa una maldición que provoca la separación de los amantes (entendido como los que se aman) que lo visiten conjuntamente.

Orígenes legendarios de la maldición

En la isla de Java existían en el s.IX dos reinos hindúes rivales, en guerra constante, gobernados por Damar Boyo y Boko.

Ante su última derrota, humillado y ansioso de venganza, Damar Boyo ordena a su hijo, el príncipe Bandung Bondowoso, que mate al rey Boko.

El príncipe obedece fielmente las órdenes de su padre y asesina al rey Boko pero al hacerlo descubre a la bella princesa, Loro Jonggrang, y se enamora perdidamente de ella pero ésta rechaza su propuesta de matrimonio. Sin embargo, ante la insistencia del amante, la princesa le propone dos retos si quiere conseguir su mano.

La primera prueba es introducirse en un profundísimo pozo. Bandung lo hace pero luego la princesa ordena al monstruo Patih Gupolo que llene el pozo con enormes piedras para bloquear la salida. La princesa ríe por haberse deshecho del príncipe pero éste consigue escapar mediante la meditación y reaparece poco después.

La segunda prueba es construir mil templos en una noche, antes del amanecer. Con la ayuda de elfos, duendes, otros animales mágicos y hechizos Bandung inicia la rápida construcción de los mil templos pero la princesa, alarmada, obliga a las mujeres a encender los secos campos de arroz para simular el amanecer.

La trampa funciona y los hechizos se rompen cuando Bandung ha construido 999 templos. Enfurismado, el príncipe lanza una maldición sobre Loro Jonggrang: "Todos los templos están aquí menos uno y tú serás la que los complete". Inmediatamente, la princesa se convirtió en una estatua de piedra con la forma del templo actual.

En la mitología hindú, Loro Jonggrang es también Durga, la diosa de ocho brazos que simboliza la muerte.

[un truco para los que quieran visitar Prambanan sin caer en la maldición es lavarse los pies antes del anochecer para alejar a los malos espíritus pero yo no he querido arriesgarme ni así :) ]

2005-09-19T16:49:00.000+07:00

Indonesia, paraíso para los escritores surrealistas

Si alguien quiere ser escritor, o ha perdido la imaginación, le recomiendo que se venga a Indonesia.

Para los periodistas, en cambio, la situación es un poco más complicada porque la contrastación de fuentes pierde todo su sentido aquí porque cada una dice lo que le parece.

Como ejemplo, la noticia de hoy de The Jakarta Post, el periódico local: "Farmers, policemen injured in a clash"

La noti dice que docenas de personas, incluyendo dos policías, fueron heridas en un choque entre campesinos y policías el domingo y después llega un párrafo espectacular: "They mostly sufered GUNSHOT wounds while two police officers had been wounded by ARROWS."

The Jakarta Post: Docenas de CAMPESINOS heridos por BALAS y 2 POLICIAS por FLECHAS (por flechas, impresionante, en el s. XXI, no tiene desperdicio)

Como el tiroteo se produjo ante la presencia de delegados latinoamericanos interesa a Efe, mis jefes, así que me pongo a llamar por teléfono para contrastar la información y aquí lo que me cuentan:

Los latinoamericanos: Dicen que hubo 27 CAMPESINOS heridos de BALA, 1 muerto, 6 están graves en el hospital de Mataram y no les dejan verlos. 0 policías heridos

La policía: "Sólo" 10 CAMPESINOS heridos por PELOTAS DE GOMA, 46 POLICIAS heridos por PIEDRAS.

El hospital : (donde se supone que están ingresados los heridos graves. Dicen que ya les han dado a todos el alta, eran CAMPESINOS y vinieron heridos por PIEDRAS.

Impresionante... ¿¿¿¿Qué escribo yo ahora?????

La respuesta que me viene a la mente: una novela :)

2005-09-13T18:27:00.000+07:00

Yogyakarta: el mayor templo budista del Sureste Asiático (un domingo a mediodía)

La ciudad de Yogyakarta, centro universitario indonesio, es conocida mundialmente por acoger Borobudur, el mayor templo budista del Sureste Asiático, construido en el s. IX.

Todas las guías recomiendan madrugar (mucho) para ver el templo al amanecer: silencioso, suavizado por las tonalidades rosadas de la luz matutina, (semi) vacío, mágico, rodeado de palmeras tropicales…

Otra posibilidad absolutamente opuesta es visitarlo un domingo a mediodía, momento de máximo apogeo de turistas locales, vendedores de souvenirs y paraguas para ocultarse de un sol tórrido. En vez de una visita histórica arqueológica se convierte en un experimento de choque de civilizaciones.

En domingo, las nueve plantas de este templo de 42 metros de altura, se llenan de indonesios dispuestos a fotografiarse con todos los turistas posibles e ignorando los trabajados relieves budistas se lanzan a la búsqueda y captura de los guiris, cuanto más altos y más blancos mejor.

La otra atracción (a bastante distancia de la primera) consiste en meter el brazo en una de las campanas de piedra y alargaaaaaarlo hasta tocar la mano del buda afortunado, que traerá mucha suerte a quien la toque.

A la salida, aquellos que adoran a las multitudes tienen la posibilidad de seguir disfrutando durante al menos otros diez minutos mientras atraviesan el inesquivable mercadillo de recuerdos.

2005-09-09T18:39:00.000+07:00

Islas Gili: buceo, playas, cine y setas

Los pocos turistas que entran en Lombok buscan casi siempre atravesarla lo antes posible para llegar a Bangsal y de ahí coger un pequeño barco hacia las islas Gili, al noroeste, famosas por el buceo y sus playas.

Tanto si se llega al aeropuerto de Mataram (los billetes son baratos) como al puerto de Lembar lo mejor es coger un taxi que vaya directo hasta Bangsal para evitar el mareo de los captadores de turistas y los minibuses liantes, que quieren llevarte a Sengiggi (todavía en Lombok) para que pases allí la noche o te dejan a quinientos metros del muelle de Bangsal y tienes que pagar a un triciclo si no quieres caminarlos en pleno sol con la mochila a cuestas (nosotros lo hicimos a pie y nos encontramos una herradura de caballo, por eso :)

Si se llega a Bangsal primera hora o a mediodía, cuando la gente regresa del mercado, se puede subir en uno de los “barcos de línea” pero existe también la posibilidad de alquilar un bote entre unos cuantos turistas (o viajeros, cada cual que elija la etiqueta que más le guste ponerse) si se llega en horas menos concurridas. En el muelle se ofrecen viajes a las tres islas: Gili Trawangan (conocida como party island, la más grande), Gili Air o Gili Nemo.

Gili Air, la más pequeña de las tres islas, tiene unas playas con aguas cristalinas y es muy tranquila. Genial para desconectar de todo.

En Trawangan decenas de turistas llegan hasta allí animados por la fama de sus playas, los buenos —y baratos— sitios de buceo y las hierbas y vegetales colocantes. Después de un bajón de varios años, parece que el turismo está volviendo a la isla y la población local está mejorando su situación. Aún así, bastantes jóvenes están enganchados al shabu-shabu (cristal metaanfetamínico), y ofrecen un fuerte contraste a la imagen de relax y diversión en la que está envuelta la isla.

Lucía, una amiga que acaba de estar allí, nos recomienda el TirnaNogbar para dormir, por 25 dólares la noche (en las fotos de la web tiene muy buena pinta!)

Tanto en Gili Air como en Gili Trawangan hay muchos restaurantes al borde de la playa y por la noche es fácil encontrar atún, gambas, calamares y otros pescados y marisco frescos cocinados al momento a la parrilla y acompañados de cerveza fresquita.

En los bares de enfrente de Gili Trawangan cada noche proyectan varias películas al aire libre que pueden verse en posición horizontal desde cómodas hamacas.

Y en los que quedan un poco más allá, se ofrecen viajes a la Luna en tortillas, tés, batidos y otras posibilidades gastronómicas.

Quien se canse de bucear o hacer el gamba en la playa puede dar una vuelta a pie a la isla en un par de horas (aunque está la posibilidad de pararse a medio camino para ver la puesta de sol en un café del mar primitivo o acabar el paseo en coche de caballos o en bicicleta).

2005-09-09T17:49:00.000+07:00

La isla de Lombok: un corto (pero profundo) salto desde Bali

Entre las islas de Bali y Lombok hay tan sólo media hora de avión (o unas cuatro horas de ferry desde Padang Bay hasta Lembar) pero entre ambas existe un profundo abismo biológico (conocido como línea de Wallace en honor al célebre naturalista Alfred Russell Wallace) que marca el inicio de una zona de transición entre la fauna de Asia y la de Australia.

A diferencia de los fértiles campos de arroz balineses y sus exhuberante vegetación tropical, Lombok sorprende por sus paisajes áridos, ásperos, color tierra, en los que tampoco queda ni rastro del colorido hindú de su popular isla vecina.

La mayor atracción de Lombok son las vecinas islas Gili: Gili Air, la hermana pequeña y la más tranquila, con unas playas de aguas cristalinas y sitios de buceo poco explorados, Gili Trawangan, conocida (sin mucho fundamento) como la isla de la fiesta y Gili Meno, la más olvidada.

Al sur de Lombok, en Kuta, existen playas vírgenes muy poco visitadas todavía.

Por último, destacar también eltrekking al Rinjani. La subida, de tres días, no es fácil y es necesario tener unas buenas botas, algo de abrigo para el último tramo y una tienda, saco de dormir, comida y agua para tres días. Desde Senaru, Sembalun o Tetebatu, las poblaciones más cercanas a la base, se organizan las salidas y la contratación de guías y porteadores.

Como no imaginábamos que se necesitaba tanta logística (ni tantas piernas) acabamos quedándonos por abajo y viendo los alrededores a ritmo de bemo (minubus) entre plantaciones de tabaco y poblaciones que dependen casi por entero de su producción, como las mujeres de la foto.

Los lombokitas que no están en el negocio turístico son encantadores y muy hospitalarios, como la pareja de la foto, que quisieron invitarnos a su casa para regalarnos cocos, piña, mangos y otras frutas de su huerto-jardín.

Mucha gente mayor no habla Bahasa Indonesio sino Bahasa Lombok, lo que hace difícil comunicarse por ellos. Es sorprendente ver como muchos tienen los dientes y las encías completamente teñidos de rojo oscuro de tantos años de mascar hojas de sirih, una costumbre nacional tan arraigada que a menudo las hojas de esta planta forman parte de los regalos de boda que se ofrecen a la novia.

Cómo llegar a Lombok
Desde Singapur tres veces por semana con Silk Air, tarda unas 2 horas aproximadamente.
Desde Bali hay vuelos a Lombok diarios con Merpati: media horita.
Desde el puerto de Bali de Padang Bai salen ferrys hacia Lombok varias veces al día: 4-5 horas aprox.

Una amiga nos ha pasado la web de una agencia (para información detallada y contratación de tours) que parece muy recomendable: Lombok Network.

2005-09-07T13:36:00.000+07:00

Vida marina a 2.500 metros de profundidad

Esto es algo no vivido sino leído porque queda infinitamente más allá —o mejor dicho, infinitamente más abajo— de los límites del buceo (2.470 metros más abajo para ser exactos):

Las fumarolas se conocen como los oasis de la profundidad por la exuberancia y la vistosidad de la fauna que las habita. Obviamente, los seres que los pueblan son tan peculiares como su entorno.

Viven sometidos a una gran presión y, si se mueven unos pocos centímetros, pueden pasar de una estufa (350 grados centígrados en la boca de la chimenea) a una nevera (los 2 grados centígrados del agua del mar).

Por si fuera poco, están permanentemente amenazados, bien sea por las erupciones volcánicas o porque la fuente hidrotermal se tapona y entonces todos mueren sin remedio. Su alimento no podía ser menos particular.

A miles de metros de profundidad no llega ni un rayo de sol, de modo que su fuente de energía depende de los compuestos que brotan de lo más profundo de la tierra. Uno de los más abundantes en las fuentes hidrotermales es el ácido sulfhídrico, un derivado del azufre altamente tóxico para los organismos que no habitan alrededor de las fumarolas negras con un característico olor a huevos podridos.

(Leer artículo completo de Angela Boto El País del 7/9/2005. La foto es de la NASA)

2005-09-02T16:37:00.000+07:00

Drogas en Indonesia

En Indonesia el tráfico de drogas es castigado con la pena de muerte y la posesión y consumo con penas de entre 4 y 10 años de cárcel.

Desde la llegada del nuevo jefe de Policía, Sutanto, en julio las redadas se han intensificado en todas las discotecas y bares y la policía ha dicho explícitamente que su objetivo son los turistas y las celebridades porque de esta manera la campaña antidrogas obtiene mayor difusión mediática.

Se están controlando coches, entradas y salidas a las discotecas y se dispone de lavabos móviles en los que se realizan tests de urina. Aquellos que dan positivo son trasladados a comisaría aunque todavía no se ha indicado si serán llevados a juicio.

2005-09-02T15:51:00.000+07:00

De copas y música electrónica por Bali

(nota previa: la iluminación nocturna en la mitología balinesa)

Los balineses creen que la luz atrae a los malos espíritus, lo que explica que casi toda la isla esté muy poco iluminada y sea agradecido por aquellos observadores de estrellas que denuncian la contaminación lumínica en otras partes del planeta, como los del colectivo Cel Fosc.

La semioscuridad de Bali se hace total durante la fiesta del Nyepi (día del silencio), donde no se enciende ni una sola luz. En la víspera, las calles se llenan de procesiones para exorciar a los demonios, simbolizados por los monstruos fantásticos Ogoh-Ogoh. En 2006 el Nyepi se celebrará el próximo 10 de abril.

Sin embargo, los balineses han hecho una excepción a sus creencias en el triángulo de Kuta-Legian-Seminyak, donde luces, bares y músicas se amontonan una encima de la otra y en temporada alta (verano y navidades tropicales) aparecen decenas de disc-jockeys internacionales.

Los australianos ocupan mayoritariamente baretos de Kuta con estética surfera, birra en la mano y orejillas entretenidas con hits de la MTV y minifaldas alrededor (el más poblado de ellos el MbarGo).

Por desgracia (esto es una opinión, claro), el R&B llega hasta el Fuel, justo en la acera de enfrente, donde pinchan buena música electrónica y su relaciones públicas, Angie, es muy enrollado.

En Seminyak, para los italianos y los que recorren el mundo buscando Ibiza está el Ku De Ta, con música chillout (aunque de vez en cuando hay Djs pésimos que nadie entiende). Mucha gente a partir de las 12 y en las (caras) noches especiales pero me parece mucho más recomendable al atardecer (en una de las hamacas frente a las olas con un postre de chocolate, mmmmm… sobre postres habrá más).

A partir de la 01.30 un sitio divertido es el Dejavú, frente a la playa, al lado del Double Six (la única disco donde ir cuando los bares cierran). Música electrónica muy bailable la mayoría de las veces y unas proyecciones sobre fiestones en Ibiza, Australia y otros rincones del mundo, muy dolorosas para los que vivimos en Yakarta :)

2005-08-24T15:10:00.000+07:00

Sipadan: bucear entre tortugas al este de la isla de Borneo

La pequeña isla de Sipadan, al este de la isla de Borneo, es uno de los mejores sitios de buceo de Malasia, en especial para ver tortugas (al menos cinco o seis en cada inmersión), tiburones, rayas y, con suerte, tiburones ballena, las grandes estrellas ☺

La opción más barata es ir desde Kuala Lumpur hasta Tawau con Airasia , (70 euros aprox.). Desde Tawau hay una hora de carretera hasta Sampoerna, donde salen los barcos a Sipadan, así que es útil que alguien del hotel o del operador de buceo os pase a recoger.

Para bucear, un amigo de Yakarta recomendó Scuba junkie , llevado por Ric, un escocés muy majo.

A pocos metros y con las mismas tarifas está Uncle Chang, sólo para aquellos que tienen cierta experiencia y saben reaccionar ante imprevistos porque su divemaster va demasiado a su aire y el equipo es viejo y necesita renovarse (muchos reguladores pierden aire).

De Sampoerna a Sipadan hay una hora y media de barco y mucha gente prefiere quedarse en Mabul, a sólo 30 minutos de Sipadan. Eso sí, una vez bajo el agua, se olvida el largo viaje: hay corales riquísimos en los puntos de Coral Garden y Hanging Garden y para los amantes de los tiburones y de los grandes pelágicos, el South Point.

Dormimos por menos de 10 euros en Sempoerna, en el hotelillo Lee, llevado por el dueño del bar CCFKC, el mejor sitio de Sampoerna para los desayunos pre-buceo. Su pan es tan famoso que Costeau se lo hizo llevar a Sipadan cuando estuvo investigando en la isla! Y el teh tarik y un dulce idéntico a las porras que rellenan con mermelada de coco están riquísimos también.

Al atardecer es interesante darse una vuelta por el mercado de pescado o por los alrededores de la mezquita de la foto y tras la cena por las terrazas, ocupadas por malasios jugando con el móvil, mirando a los televisores omnipresentes o saludando a quienes dan vuelta a la manzana en coche para el pase de modelos de tunning.

2005-08-24T12:26:00.000+07:00

Una primera copa en Yakarta

Los yakartianos adoran la música en vivo con bandas que repiten cada noche las mismas canciones a todo volumen así que aquí recojo sólo bares que escapan de la moda local. Indonesia es un país musulmán y el alcohol está por las nubes por lo que va bien aficionarse a los zumos de frutas: ricos, sanos y baratos :)

Cinna Bar (Jl. Imam Bonjol, 80)
Poblado de periodistas extranjeros (ya que la mayoría trabajamos en el edificio de encima), suele animarse a partir de las 19h, sobre todo de lunes a viernes. Ganaría muchos puntos si bajase el precio de las cervezas y las copas. Si alguien quiere picar un poco, recomendado el tandoori de pollo.

Dragon Fly (Jl. Gatot Subroto, Gedung B.I.P.)
Uno de los sitios más ‘in’ de Yakarta. Repleto los miércoles y los viernes a partir de medianoche de jóvenes de la “high society” yakartiana y expats a los que les da por celebrar fiestas como la de la foto de arriba. Excesivamente pijo pero es uno de los pocos garitos pre-disco donde la gente baila.

Paparazzi (Plaza Indonesia)
A ras de suelo, en la planta baja de Plaza Indonesia (sí, en un mall, su mayor pega). Nunca hay demasiada gente pero desde sus grandes ventanales se puede ver el movimiento de Bunderan H.I., el corazón de Yakarta, y las copas son más baratas que en el Cinna Bar, a pocos metros.

Face to face (Jl. Kusuma Atmaja, 85. Calle detrás hotel Mandarín)
Otro bar tranquilo, para una copa entre diario, en un multiespacio que comparte con dos restaurantes excelentes: el tailandés La Na Thai arriba y el indio Hazara abajo. Las kaipiroskas de fresa (nunca lo hubiese creído) están muy ricas.

Todavía no tienen café licor en ningún lugar de la ciudad. ¿A qué esperan las compañías alcoianas???

2005-08-08T17:43:00.000+07:00

Bucear entre el esqueleto de un barco de la II Guerra Mundial en Tulamben (Bali)

El sitio de buceo más popular de Bali es posiblemente el barco estadounidense "Liberty", que fue bombardeado por los estadounidenses durante la II Guerra Mundial y naufragó delante de Tulamben, al noreste de Bali.

El barco mide 120 metros de longitud, está a una profundidad de 16 metros en una zona muy tranquila, con buena visibilidad (15-20 metros) y sin corriente.

El "Liberty" ha sido invadido en estos sesenta años por decenas de corales, esponjas, serpientes marinas y pececillos de colores pero lo más sorprendente de las inmersiones que realizamos en Tulamben fue ver cuatro delfines bajo el agua: mucha mucha suerte :).

Se accede al barco desde la playa y por su popularidad puede estar lleno de buzos a mediodía así que es recomendable dormir en Tulamben o cercanías.

Nos quedamos en Amed, un pueblo a 20 minutos de Tulamben donde se conserva todavía la producción artesanal de sal en la playa.

El hotelillo, Uyah hotel ("uyah" significa 'sal' en balinés), está muy bien y la gente que lo lleva es muy amable.

Desde el hotel apoyan la producción artesanal de sal, organizan actividades de limpieza de la costa y utilizan energía solar para calentar el agua, entre otras medidas "environmentally friendly".

Una noche y dos inmersiones en Tulamben con ellos nos costaron 54 euros.

2005-07-28T12:02:00.000+07:00

Playas en Bali: relajarse bajo el sol o pillar olotes con una tabla de surf

Relax en las playas blancas del sur de la isla

Nusa Dua
En la península meridional: hoteles de lujo a media hora del ajetreo de bares y restaurantes que caracterizan Kuta-Legian-Seminyak… Para quien busque muuuuuucha tranquilidad.

Buscando las mejoras olas con tabla de surf o sin ella

Dreamland
Nombre de una playa a la que se llega torciendo a la derecha hacia abajo muy cerca del templo de Ulu Watu. La carretera parece llevar a una urbanización fantasma porque está la calle, las farolas pero todavía no hay casas… La playa es muy bonita, las olas impresionantes y hay garitos para comer. Muy recomendable

Padang-padang
Cerca de Dreamland, el siguiente desvío grande a mano derecha (en medio hay dos desvíos pequeños) hasta llegar a un puente donde hay estacionadas muchas motos. Es necesario bajar andando por unas escaleras muy estrechas. La playa queda resguardada, así que hay menos olas pero está bien para bañarse y luego tumbarse al solete o buscar la sombra entre las rocas.

Kuta Beach
La más clásica de todas las playas surferas de Bali, ideal para iniciarse en el surf. Buenas olas e impresionante espectáculo al atardecer, cuando todos los balineses y turistas locales y asiáticos descienden a la playa con la marea baja para jugar, pasear y hacer ofrendas a los dioses hinduístas de su panteón, como la mujer en la foto.

Medewi
Más arriba del templo de Tanah Lot. Para expertos (dicen, porque todavía no la he visto). La playa es de arena negra, como en toda esa costa, lo que garantiza que el público esté formado casi exclusivamente por surferos (en su mayoría australianos, se debería añadir).

2005-07-27T13:30:00.000+07:00

Bali: miles de posibilidades

La isla de Bali ha evolucionado desde el turismo hippy de los 70 hasta los mochileros de las décadas siguientes y la creciente llegada de turistas asiáticos en los últimos años sin que esos cambios hayan alterado la vida y los rituales hindúes de su población.
Además de una breve introducción para los que aterricen la primera vez, quien lo prefiera puede optar entre sus muchas posibilidades: relax en la playa, pillar olotes con una tabla de surf, paseos entre terrazas de arroz en las cercanías de Ubud, trekking en los volcanes del centro de la isla, excelentes sitios de buceo como entre el esqueleto de un barco de la II Guerra Mundial, visita a templos, actividades culturales, explorar el noroeste de la isla, comprar sin parar, fiesta nocturna, bailar hasta el amanecer…

Para moverse por Bali hay un conductor, Wayan, que se conoce muchos trucos aunque se despista con facilidad. Su teléfono: 081338776425.
Cobra 300.000 rupias por día (30 euros aprox.).

Quien quiera ir al parque del noroeste de Bali le pasamos el teléfono de un guía encantador (recomendado por Jorge y Patricia, unos amigos que han estado allí en agosto de 2006). Se llama Nyoman y su teléfono es 081338458293.

Si se llama desde el extranjero hay que quitar el 0 inicial y añadir 62, el código de país.

2005-07-25T16:18:00.000+07:00

Transporte: moviéndose sobre ruedas

En las áreas rurales la mayoría de la población se desplaza en autobuses, bemos (buses peques), en lo alto de camiones como en la foto :), motos, bicicletas, triciclos y en todoterrenos los que pueden permitirse comprar un coche. Los indonesios son muy simpáticos e intentan ayudar a los extranjeros por lo que suele ser fácil moverse en transporte público y también conseguir un coche (o una moto) que haga las funciones de taxi después de haber regateado el precio. Sin embargo, es mejor preguntar siempre a varias personas si se ve que alguna duda porque muy pocas veces dirán que no saben.

En las ciudades es difícil pasear por la ausencia de aceras —ocupadas normalmente por warungs (puestecillos de comida) y por tiendas ambulantes, entre otras cosas). Tampoco hay áreas peatonales y las distancias suelen ser grandes así que casi todos los recorridos se hacen sobre ruedas.

Los taxis son baratos (en comparación con Europa y con otros países asiáticos) porque Indonesia es productor de petróleo y la gasolina está subvencionada. Una carrera normal dentro de la ciudad cuesta entre 2 y 3 euros y muy pocas veces supera los 5. (55.000 rupias). Hay de muchos colores (uno por cada compañía) y se recomiendan los "blue bird" (azules) o los "express" (blancos) aunque he tenido los mismos problemas con éstos que con otros. Entre los más frecuentes: que no se sepan el camino y esperen que les guies (chocante pero cierto), que se vayan durmiendo porque llevan más de 12 horas conduciendo o que pregunten una y otra y otra vez las mismas preguntas... Con todas las historias surrealistas de los taxis de Yakarta se podrían escribir varios libros.

Los bajajs (pequeños triciclos naranjas muy ruidosos y divertidos importados de la India) y los ojek (motoristas-taxi) suelen usarse para distancias cortas y hay que negociar el precio. La ventaja de las motos es que pueden sortear coches en los atascos permanentes de Yakarta y otras grandes ciudades.

2005-07-21T16:41:00.000+07:00

Aterrizaje: aeropuerto de Yakarta

Sólo aterrizar llega de golpe el calor húmedo de la capital indonesia y a la salida, probablemente, éste se mezcle con el olor dulce del tabaco de clavo, “kretek”, que fuman millones de indonesios y con los gritos de “taxi”, “taxi” de quienes esperan a la puerta.

Hasta hace unos meses el aeropuerto era absolutamente caótico y los taxistas cobraban precios mucho más altos de los que oficialmente marcaba el taxímetro pero ahora esto está regulado aunque algunos consejos pueden ser útiles.

- Ignora a los que prometen “taxi, taxi” en el pasillo de salida y ve directamente fuera hacia a los taxis de colores estacionados. (hay decenas de compañías de taxis, cada una de un color distinto. La ‘blue bird’, de color azul y la ‘Express’, de color blanco, se consideran las más fiables pero no suelen detenerse en el aeropuerto).

-Antes de subir al taxi indícale al taxista que quieres que use taxímetro: “Pakai argo” (con taxímetro, se pronuncia igual que en español).

-Antes de abandonar el aeropuerto el taxista debe pararse delante de un funcionario para que éste te de una cartulina con teléfonos a los que llamar en caso de tener algún problema.

-Además de lo que aparezca en el taxímetro, se debe pagar el peaje, que oscila entre 8.000 y 12.000 dependiendo del destino final.

-Los precios de los taxis en Yakarta son muy baratos (un trayecto desde el aeropuerto dificilmente superará las 100.000 rupias (menos de 10 euros).

Por otro lado, si no se conoce la capital indonesia o a alguien que viva en ella, ésta no es fácil ni demasiado atractiva así que es posible que llegues al aeropuerto y no salgas de él porque te vayas directamente a Bali, a las Célebes, a Komodo o a alguna otra de sus 17.000 islas.

2005-07-21T15:58:00.000+07:00

¿Cómo llegar?

En avión (mínimo 16 horitas... si alguien quiere explicar el trayecto en barco, moto, bus, bicicleta... avanti) :)

No existen vuelos directos entre España e Indonesia y hay que hacer una parada mínima de dos escalas. Las posibilidades por Europa son: vía Amsterdam con KLM, Garuda y Singapore Airlines, vía París con Air France, vía Londres con Brittish Airways, vía Frankfurt con Lufthtansa y vía Roma con Thai Airways. Normalmente las aerolíneas europeas son más competitivas cuando se sale desde España que las asiáticas pero va bien comprobar todas las opciones.

La otra opción es llegar a través de Oriente Medio. No conozco demasiado las opciones pero se pueden encontrar ofertas muy baratas, por ejemplo con Qatar. El aeropuerto de Qatar es pequeño y manejable, no como los de París o Frankfurt donde si se tiene poco tiempo de tránsito será necesario correr mucho. Esto es un dato importante a tener en cuenta con las grandes medidas de seguridad que hay ahora en los aeropuertos. Además las tasas del aeropuerto de París son las más caras de Europa y los aviones de Air France bastante incómodos, por lo que está es la opción menos recomendable, desde mi punto de vista, claro.

Si alguien vive en Barcelona le recomiendo la agencia de viajes Iberoasia, en la rambla del Raval. La lleva un paquistaní y trabaja en ella Andrés, un uruguayo que controla mucho y encuentra siempre muy buenas ofertas. Cualquier info de otras agencias especializadas será bien recibida.

Si alguien quiere el viaje ya organizado y le gusta el turismo de aventura, puede contactar con Alfonso Carrasco en viajebali.com. Es un madrileño muy majo que lleva una década recorriendo Indonesia y cada año aumenta las posibles rutas, algunas de ellas muy originales e interesantes.

2005-07-12T20:14:00.000+07:00

Hola!

Este blog empieza con la idea de compartir info sobre Indonesia, el inmenso archipiélago de más de 17.000 islas del Sureste Asiático.

Lugares de buceo, playas, hotelillos y lugares para comer, beber y bailar irán llenando este espacio al que está invitado todo el que quiera.