Ambón: paisajes preciosos pero abandonados por el conflicto sectario

Ambón, una isla deseada durante siglos por españoles, portugueses y holandeses por sus especias, conserva ruinas de los fuertes que sus sucesivos colonizadores fueron construyendo y derruyendo... Años atrás, esos fuertes, igual que algunas de sus preciosas playas, eran visitadas por miles de turistas cada año pero toda la isla ha sido olvidada desde que en 1999 estalló un conflicto sectario entre musulmanes y cristianos que causó más de mil muertos.


Las calles de Ambón, como las de cualquier otra población indonesia, están llenas de colores, caos, bejaks (taxibicis), motos, coches, carros, personas, sonrisas y kretek, los populares cigarrillos de clavo, por todos lados... Sin embargo, de vez en cuando, al doblar una esquina, aparece un edificio quemado, otro medio destrozado, un agujero en mitad de una avenida y otras cicatrices de los enfrentamientos que arrasaron la isla entre 1999 y 2001 (los edificios coloniales fueron destruidos antes, durante la segunda Guerra Mundial, a causa de los bombardeos de las fuerzas aéreas japonesas).

Los habitantes de las Molucas, de mayoría cristiana, acusan a los inmigrantes originarios de Java, de mayoría musulmana, haber iniciado la violencia.


Como en Manado, otra zona cristiana,
la isla adopta los domingos un aire caribeño con las carreteras inundadas de trajes de fiesta mayor, zapatitos dominicales, chalecos impolutos, sombreros y paraguas de colores para protegerse del sol camino de la iglesia (a veces queda a varios kilómetros). Los hombres recién afeitados y las mujeres con sus pelos alisados a la fuerza. Y las iglesias, de decenas de religiones protestantes distintas, se llenan de guitarras y otros instrumentos musicales.

La música también está en los angkots o otos, como llaman localmente a los pequeños autobuses, y en los becaks (taxibicis), que pesan una tonelada y media por los sound systems que llevan y son posiblemente los más ruidosos de Indonesia. La isla se puede recorrer en un día y viajar por ella (si se habla un poco de indonesio, mejor) es muy fácil: basta subir a un angkot y el conductor —o los pasajeros— te irán indicando. Algunas veces, incluso, el conductor se ofrecerá en llevarte al destino que quieres por algo más de dinero.

Aunque el conflicto acabó hace más de cinco años, el turismo se recupera muy lentamente y la mayoría de los hotelillos que había entonces han tenido que cerrar y los que han sobrevivido lo han hecho en su mayoría gracias a la clientela local, no tanto extranjera. Como en casi todas las islas indonesias el personal se mete al agua con toda la ropa que puede: desde camisetas, imprescindibles para las tías, hasta pantalones para los futbolistas playeros que deciden darse un chapuzón o velo para las musulmanas.


Al sur de la isla, frente a la playa de Namalua, en Latuhat, está Maluku Divers, el único operador de buceo de la isla, altamente recomendado para ver cuevas, arcos, corales blandos de colores fosforescentes, groupers gigantes y millones de blue triggerfish... Quienes no quieran bucear, si hay habitaciones libres, se pueden quedar ahí, libro en mano, pareo encima, y tenedor sobre el pescado (y los dulces amboneses, blancos por fuera y rellenos de azúcar de palma y coco :) que prepara cada día la cocinera del garito.

Después de pasar unos días en remojo allí nos fuimos al este de la isla y nos quedamos en el sitio más pijo del lugar: el Baguala Bay Resort, absolutamente decrépito pero donde nos dedicamos a no hacer absolutamente nada más que leer, bañarnos en la piscina, hablar, comer y tomar el solete.

Al noreste de la isla está la playa más bonita de todas: Liang Beach. A quienes les guste ver a domingueros locales pueden ir el fin de semana y alucinar. Los demás, abstenerse :)

No pudimos llegar a las islas Banda porque sólo había un vuelo semanal, cada lunes, pero esperamos volver (si alguien ha estado que nos lo cuente!). Más allá de las Banda el avión sigue hasta las islas Kai, una de las capitales de las aves del paraíso. Otra vez será...