Subiendo por el río Mahakam, la amenazada tierra de los dayaks

Punto de partida: Samarinda
Lo más fácil es llegar en avión hasta Balikpapan (desde Yakarta o Singapur) y desde allí coger un autobús o un taxi tres horas hasta Samarinda. Para los que vayan en bus: mejor sentarse cerca de una puerta abierta o una ventana porque les queda un rato todavía para instalar aire acondicionado y, sobre todo, pillar tapones para los oídos porque tienen unos altavoces que podrían competir con cualquier discoteca...


El río Mahakam, uno de los más grandes de la isla de Borneo, ha sido durante siglos uno de los territorios poblados por la tribu de los dayaks, conocidos especialmente por sus mujeres de orejas largas y muñecas y tobillos tatuados.

Los dayaks comparten ahora el Mahakam con decenas de miles de javaneses, con empresas madereras, papeleras y crecientes plantaciones de palma de aceite donde antes había exhuberantes bosques tropicales húmedos.

La presencia de estas empresas se intuye detrás de los múltiples incendios y la rápida deforestación y quienes busquen hacer trekking por selvas vírgenes o encontrar dayaks que casi no hayan tenido contacto con la civilización es mejor que cojan un avión desde Samarinda hasta Long Ampung, Long Lunuk o Data Dawai con la aerolínea DAS (está muy subvencionada, los vuelos cuestan unos 20 euros aunque en las agencias pedían 100 porque decían que sólo estaba subvencionado para los locales, no sabemos sin saber si era cierto porque durante la primera quincena de julio no volaron las avionetas por falta de combustible!)

Subida en barco: una experiencia social
Si no se pilla un avión y, en cambio, se sube el Mahakam en barco desde su delta, en Samarinda, es mucho más una experiencia social que exploratoria. Compartir durante unos días la vida con centenares de personas que se mueven arriba y abajo del río, viven encima de sus aguas, pescan, juegan, se duchan en él, lavan los platos y la ropa y demás día tras día...

Es difícil imaginar la vida de un anciano que no ha salido en su vida de allí o que pasará con los niños que ahora juegan en el agua.


La distancia entre estas regiones y las ciudades se agranda cada vez más y el único modo de verlo es a través de las omnipresentes pantallas de televisión, que durante un mes este verano mantuvieron en vilo cada noche a miles de personas que se levantaban a la mañana para seguir el Mundial de Fútbol.

Así se convirtió en un ritual, cada mañana, traernos junto al desayuno el último resultado, que podía también adivinarse al salir a las calles —o al río— y ver las camisetas que llevaba puesto el personal ese día...

Con o sin guía
Los habitantes del Mahakam, como en todo Indonesia, son muy amables, se mueren de curiosidad al ver un guiri e intentan ayudar (otra cosa es que a veces no tienen ni idea e intentan ayudar igualmente... :)

A menos que alguien se quiera adentrar por la selva para hacer trekking es bastante fácil moverse por la zona pero quien busque un guía local con experiencia, barato, tranquilo, sonriente y con una hermana que es una de las mejores cocineras del Mahakam, que pregunte por Deny en el hotel Hidayah 2 de Samarinda (+62 541741712).

Las agencias que tienen páginas por Internet ofrecen unos precios que doblan o triplican los de los guías locales que se pueden encontrar con facilidad en Samarinda.

En ferry o "long boat", los medios de transporte
Los ferrys, el medio básico de transporte, son numerosos y tienen dos plantas: una abajo, donde todo el mundo se sienta en el suelo, y otra arriba, donde hay colchones y almohadas puestos en fila y se puede dormir (siempre que no se esté en el extremo del barco más cercano al motor, esto es importante!!). La diferencia de precio para un guiri es mínima, dos o tres euros.

Durante el día la planta de arriba es mucho más calurosa y se está mejor en la de abajo aunque si se tiene suerte y no lo han ocupado ya, el mejor sitio para ver el río, sobre todo al atardecer, es el pequeño "balcón" que hay en la proa del barco.

Para las distancias cortas o para desviarse del curso del río es mejor coger un "long boat", en los que caben entre 4 y 10 personas. En Kota Bangun, una de las primeras ciudades del río, donde también se puede llegar en autobús, hay un barquero muy majo con un bote nuevo. Se llama Aril y su teléfono es +62 81545160467.

Para los que quieran info sobre itinerarios, explicamos el que hicimos nosotros (desaconsejamos todos los viajes que pasen por Tanjung Issuy porque es muy turístico y de poco interés).