La desconocida isla de Weh: kilómetro cero de Indonesia



La isla de Weh, conocida también como Sabang por el nombre de su capital, es el kilómetro cero de las más de 17.000 islas que componen el archipiélago indonesio (aunque, como una muestra más del surrealismo de este país en el punto exacto puede verse escrito km.2). Weh también es un lugar remoto, inexplorado y paradisiaco.

Situada al noroeste de la inmensa isla de Sumatra, para llegar hasta Pulau Weh es necesario coger un barco rápido desde Banda Aceh que tarda 45 minutos (hay también un ferry que tarda 3 horas y media)

Una vez en la isla y después de una hora de carretera zigzagueante se llega a Gapang, el sitio más turístico de la isla y con la mayor oferta de alojamientos (aunque para mí lo mejor del sitio es una mujer encantadora que lleva 13 años preparando y vendiendo los mejores donuts caseros de Indonesia, buscadla :)

Como base, mucho mejor seguir cinco kilómetros más hasta Iboih, donde se acaba la carretera y hay que andar quince minutos al lado de la playa y luego por un estrecho caminito hasta llegar a una señal que dice "Yulia bungalows" y tomar el desvío a la izquierda.

Una sugerencia, pedid a Iwan o a Mila, la pareja que lleva el garito, que os den el bungalow nº1 si está libre:

Bungalow rodeado de árboles frente al mar, una hamaca en el balcón, el ruido de las olas, peces de colores jugueteando por los arrecifes de corales, miles de luciérnagas parpadeando por la noche, pan recién hecho, pescadito fresco a la brasa, crépes de plátano y chocolate...

Y muchas horas en las que escuchar las historias de Iwan,

historias sobre el tsunami: tres olas gigantes, tan grandes que eran de colores diferentes, blancas en el extremo superior por la espuma, verde azulado, marrón y, en la parte inferior, negro profundo por el lodo y las rocas que arrojaron contra personas, bungalows, restaurantes, árboles y todo lo que encontraron a su paso.

O sobre las tres décadas de conflicto armado entre el Ejército y los rebeldes separatistas del GAM (Movimiento para un Aceh Libre): Los militares dejaban los cadáveres en las carreteras para que las familias los reconocieran pero nadie se atrevía, nadie los reclamaba, nadie los retiraba...

El pasado 15 de agosto se firmó un acuerdo de paz en Helsinki que los acehnenses deseaban desde hacia muchos años y que esperan que se cumpla aunque suponga renunciar a la independencia a cambio de una amplia autonomía.

Weh cuenta con unos excelentes arrecifes coralinos que no fueron demasiado dañados por el tsunami y en los que es posible pasear con unas gafas, un tubo y unos pies de pato o sumergirse hasta 50 metros para explorar el esqueleto de un barco de la Segunda Guerra Mundial (sólo para expertos —con un punto de cuelgue, añadiría...). Pueden verse con facilidad tiburones de pinta blanca, rayas, mantas, pulpos, barracudas y colonias gigantes de peces ángel, mariposa, payasos escondidos en las anémonas, miles de pezqueñines rojos entre acróporas verdes o rocas de un vivo color azul por los corales que albergan... Muy bonito y sin otros buceadores a muchos kilómetros a la redonda ya que sólo hay dos operadores de buceo, es decir, igualito igualito que en el Mar Rojo ;)



Nos dijeron que haciendo snorkelling es muy posible encontrarse con rayas pero, no sé si por suerte o no, no las vimos. El mejor sitio para snorkellear se llama "Sea Garden" y está a cinco minutos de barca.

Además de las atracciones submarinas, cabe la posibilidad de aventurarse en moto por el camino boscoso hasta el kilómetro cero (hay árboles de decenas de metros de altura impresionantes, lástima no saber los nombres) o acercarse hasta la cascada, donde es posible bañarse.


Detalles prácticos

Llegada
El barco rápido hacia Pulau Weh desde Banda Aceh sale a las 9 de la mañana y a las cuatro de la tarde. La vuelta de Pulau Weh a Aceh es a las 8.30 de la mañana y a las 16. Confirmad los horarios porque los cambian a menudo.

Alojamiento
Yulia Bungalows, 5 euros la noche. Contactad con Iwan, que habla un inglés excelente: 081370864740. Él os puede arreglar el transporte hasta allí por 15 euros (es el precio estándar, la otra única solución es hacer el recorrido en minibuses públicos).

Se puede alquilar una moto por cinco euros al día (está destrozadilla, eso sí) y máscara, tubo y pies de pato por dos euros al día. En Iboih piden 100.000 por barca para llevarte al Sea Garden.

Bucear
Lumba lumba: Lo llevan unos holandeses y funciona muy bien, con un equipo local muy competente y divertido, sobre todo Colet y Aris.

Rubiah Divers: Operador local con los que no he buceado porque todavía están a medio gas después de que el tsunami les arrasase la tienda pero dice n que también son buenos, sobre todo los divemasters Salim y Ami.